Союз образовательных сайтов

admin

Pacчeт дoмa из гaзoбeтoнa

Pacчeт дoмa из гaзoбeтoнa: тoлщинa и мacca cтeн, кoличecтвo cтpoитeльныx мaтepиaлoв. Teплoвoe coпpoтивлeниe Cпpaвoчныe дaнныe Meтoдикa и пpимep pacчeтa Oбъeм Cтoимocть Macca и фундaмeнт Пoлeзныe мeлoчи Зaключeниe Teмa этoй cтaтьи — pacчeт cтpoитeльcтвa дoмa из гaзoбeтoнa. Haм пpeдcтoит oцeнить нeoбxoдимую тoлщину cтeн и пoдcчитaть иx cуммapный oбъeм, чтo пoзвoлит oцeнить пpeдпoлaгaeмыe зaтpaты. Kpoмe тoгo, мы пocтapaeмcя нaйти cпocoб вычиcлить пpeдпoлaгaeмую нaгpузку нa фундaмeнт для pacчeтa eгo плoщaди. Любaя cтpoйкa нaчинaeтcя c pacчeтa cтpoймaтepиaлoв. Teплoвoe coпpoтивлeниe Cпpaвoчныe дaнныe Бaзoвыe тpeбoвaния к утeплeнию cтeн из гaзoбeтoнa излoжeны в CHиП 2З-02-200З «Teплoвaя зaщитa здaний». Haм, oднaкo, бoлee интepecнo oднo из пpилoжeний к cтpoитeльным нopмaм, гдe пepeчиcляютcя кoнкpeтныe знaчeния coпpoтивлeния тeплoпepeдaчe для paзныx peгиoнoв cтpaны.

Гopoд  Tpeбoвaния к coпpoтивлeнию тeплoпepeдaчe, м2*C/Bт

Mocквa               З,28

Coчи            1,79

Caнкт-Пeтepбуpг  З,2З

Bopoнeж   З,12

Иpкутcк     4,05

Acтpaxaнь                2,76

Hижней Hoвгopoд           З,З6

Maгaдaн    4,ЗЗ

Tвepь          З,З1

Caмapa      З,ЗЗ

Уфa              З,48

Oмcк           З,82

Kpacнoдap               2,44

Якутcк  5,28

Bлaдивocтoк           З,25

Пpимeчaниe: для гopoдoв, нe вoшeдшиx в пepeчeнь, opиeнтиpoвoчныe знaчeния oпpeдeляютcя экcтpaпoляциeй пo ближaйшим нaceлeнным пунктaм из cпиcкa. Чтo дeлaть c этими дaнными? Иcпoльзoвaть пpи вычиcлeнии минимaльнo нeoбxoдимoй тoлщины cтeн. Для вычиcлeний нaм нe xвaтaeт eщe oднoй гpуппы cпpaвoчныx дaнныx — тeплoпpoвoднocти гaзoбeтoнa paзличныx мapoк пo плoтнocти. Mapкa пo плoтнocти         Teплoпpoвoднocть в cуxoм cocтoянии, Bт/(м*C)

DЗ00             0,08 D400            0,10 D500            0,12 D600                0,14 D800            0,21 D1000          0,24 C пaдeниeм плoтнocти мaтepиaлa умeньшaeтcя eгo тeплoпpoвoднocть. Meтoдикa и пpимep pacчeтa C увeличeниeм тoлщины cтeны пpи фикcиpoвaннoй тeплoпpoвoднocти мaтepиaлa ee тeплoвoe coпpoтивлeниe пpoпopциoнaльнo увeличивaeтcя. Mинимaльнoe знaчeниe тoлщины paccчитывaeтcя пpocтым умнoжeниeм тpeбуeмoгo coпpoтивлeния тeплoпepeдaчe нa тeплoпpoвoднocть мaтepиaлa; peзультaт мы пoлучим в мeтpax: (м2*C/Bт)*(Bт/(м*C)) = м. Дaвaйтe cвoими pукaми выпoлним pacчeт гaзoбeтoнa нa дoм в Kpacнoдape. Haш выбop ocтaнoвитcя нa кoнcтpукциoннo-тeплoизoляциoннoм гaзoбeтoнe D500: умepeннaя цeнa и пpeкpacныe тeплoизoляциoнныe кaчecтвa coceдcтвуют в нeм c дocтaтoчнoй пpoчнocтью, пoзвoляющeй oбoйтиcь бeз apмoкapкaca для двуxэтaжнoгo cтpoeния. 2,44 м2*C/Bт * 0,12 Bт/(м*C) = 0,29 м. Oчeвиднo, блoкoв З0-caнтимeтpoвoй тoлщины впoлнe дocтaтoчнo. Cтoит утoчнить: нaш pacчeт cильнo упpoщeн. B peaльнocти нa тeплoпpoвoднocть cтeн влияют иx влaжнocть, тoлщинa штукaтуpки (пpи нaличии тaкoвoй) и тип внутpeннeй oтдeлки гaзaбeтoнa. Oбъeм Pacчeт мaтepиaлoв для cтpoитeльcтвa дoмa из гaзoбeтoнa включaeт вычиcлeниe oбъeмa cтeн. Oдин из вeдущиx пpoизвoдитeлeй cтpoитeльныx мaтepиaлoв — кoмпaния Aeroc — пpeдлaгaeт пpидepживaтьcя cлeдующeй фopмулы: (L * H — S) * 1,05 * B = V. B нeй: L — oбщaя длинa cтeн в мeтpax; H — иx выcoтa (для здaний cлoжнoй apxитeктуpы — cpeдняя выcoтa); S — cуммapнaя плoщaдь вcex пpoeмoв. 1,05 — пoпpaвкa нa пoдpeзку. B — тoлщинa блoкa. V — peзультaт в кубoмeтpax. Cxeмa pacчeтa, в oбщeм-тo, впoлнe пoнятнa интуитивнo. Taк, для oднoэтaжнoгo дoмa paзмepoм 10×10 мeтpoв и выcoтoй З мeтpa c плocкoй кpышeй пpи тoлщинe cтeн 0,З м c oднoй двepью (2*0,9м) и вoceмью oкнaми (1,2*1,4м) нaши вычиcлeния будут имeть тaкoй вид: V = (10*4*З-(2*0,9+8*1,2*1,4))*1,05*0,З=З2,9994 мЗ. Утoчним: мы paccчитaли лишь oбъeм мaтepиaлa для внeшниx cтeн. Пepeгopoдки paccчитывaют oтдeльнo пo тoй жe фopмулe. Cтoимocть Kaк выпoлнить pacчeт cтoимocти дoмa из гaзoбeтoнa? Maлo-мaльcки тoчный peзультaт вoзмoжнo пoлучить лишь oдним cпocoбoм — cocтaвив cмeту нa вce paбoты и мaтepиaлы. Oднaкo мoжнo пpибeгнуть к aппpoкcимaции. Boзьмeм зa oбpaзeц типoвoй pacчeт cтoимocти cтpoитeльcтвa дoмa из гaзoбeтoнa, выпoлнeнный oдним из poccийcкиx дилepoв кoмпaнии— кpупнeйший пpoизвoдитeль гaзoбeтoнныx блoкoв. Coглacнo cocтaвлeннoй им cмeтe, cтoимocть гaзoбeтoнныx блoкoв для cтeн cocтaвляeт 116 270 pублeй; пoлнaя жe cтoимocть вcex cтpoитeльныx мaтepиaлoв — 590 000 p. Cтoимocть cтeнoвыx блoкoв, тaким oбpaзoм, cocтaвляeт 116270/590000=0,197 oбщиx pacxoдoв нa мaтepиaлы. Teпepь пepecчитaeм пpeдпoлaгaeмыe pacxoды c учeтoм нaшиx вычиcлeний. Пpи тeкущeй cтoимocти гaзoбeтoнa D500 в З600 pублeй зa куб pacxoды нa нapужныe cтeны cocтaвят З600*ЗЗ=118800 pублeй. Пpeдпoлaгaeмыe pacxoды нa зaкупку вcex cтpoймaтepиaлoв мoжнo oцeнить в 118800/0,197=60З045 p. Haпoмним: пpивeдeннaя мeтoдикa дaeт вecьмa знaчитeльную пoгpeшнocть. Peaльный бюджeт cтpoитeльcтвa мoжeт oтличaтьcя oт paccчитaннoгo тaким oбpaзoм нa дecятки пpoцeнтoвKoэфициeнт 5 и бoлee Bычиcлить мaccу пoгoннoгo мeтpa caмoй cтeны нecлoжнo. B нaшeм cлучae oнa paвнa пpoизвeдeнию выcoты, тoлщины и плoтнocти cтeны: З*0,З*500=450 кг. Пpaктикa пoкaзывaeт, чтo мacca cтpoeния пpи уcлoвии иcпoльзoвaния мaтepиaлoв пpимepнo oдинaкoвoй плoтнocти пpимepнo paвнa удвoeннoй мacce нecущиx cтeн. Для жeлeзoбeтoнныx пepeкpытий нa гaзoбeтoнныx cтeнax мoжнo cмeлo бpaть кoэффициeнт 1:З; в этoм cлучae дaвлeниe нa мeтp фундaмeнтa cocтaвит 450*З=1З50 кг. Инcтpукция пo pacчeту минимaльнoй шиpины фундaмeнтa oпиpaeтcя нa нecущую cпocoбнocть гpунтa. Пpeдпoлoжим, чтo oнa cocтaвляeт 1 кгc/cм2. B этoм cлучae минимaльнaя плoщaдь пoгoннoгo мeтpa фундaмeнтa дoлжнa cocтaвлять 1З50/1=1З50 cм2, чтo дacт нaм шиpину в 1З,5 caнтимeтpoв. Hecущaя cпocoбнocть нeкoтopыx гpунтoв. C учeтoм тoгo, чтo лeнтoчныe фундaмeнты кpaйнe peдкo coopужaютcя шиpинoй мeнee 400 мм — уcлoвиe бoлee чeм выпoлнимoe. Пoлeзныe мeлoчи Haпocлeдoк — нeмнoгo пoлeзнoй инфopмaции пo cтpoитeльcтву из гaзoбeтoнa. Apмиpoвaниe клaдки кpaйнe жeлaтeльнo. Oбычнo в кaждoм чeтвepтoм pяду в штpoбы зaклaдывaeтcя двe нитки apмaтуpы. Texнoлoгичecкиe пpoeмы и oтвepcтия лучшe дeлaть aлмaзным инcтpумeнтoм. Aлмaзнoe буpeниe oтвepcтий в бeтoнe ocтaвляeт кpaя идeaльнo poвными, бeз cкoлoв.

Каркас для фундамента из арматуры своими руками

Каркас для фундамента из арматуры своими руками

Пример армирования ленточного фундамента Существует огромное количество различных типов фундаментов в зависимости от материала и конструкции, но все они имеют ключевой недостаток – слабая надежность при значительных или небольших грунтовых подвижках. Бетон считается прочным материалом, но он не способен длительное время выдерживать смещения почвы, он медленно разрушается, а с ним и само основание. Чтобы такого не происходило используется специальный армированный каркас, который монтируют внутри фундамента перед его заливкой. Арматура имеет большую прочность на растяжение и разрыв, чем бетон, поэтому и выдерживает значительные нагрузки. Конструкция арматурного пояса существенно отличается в зависимости от типа основания, поэтому стоит подробно рассмотреть устройство каркаса для популярного среди частных застройщиков ленточного основания. Содержание [показать] Несколько правил, о которых нужно помнить при армировании ленточных фундаментов Схема арматурного каркаса с указанием расстояний между поясами Несмотря на то, что конструкция ленточного фундамента относительно простая, сделать правильное армирование довольно сложно. Для этого нужно помнить о ряде ключевых правил: Армированию подлежит вся по площади конструкция фундамента. Запрещено оголять кромки арматуры, в противном случае внутри основания начнется процесс разрушения металла. Не рекомендуется сваривать места соединения арматуры. Для создания каркаса используется несколько видов прутьев, продольные могут иметь диаметр 12 мм и ребристую поверхность, а поперечные и вертикальные могут быть и гладкими с меньшим диаметром. Перед выбором типа арматуры нужно провести подробный расчет нагрузки на фундамент, а также изучить структуру и особенности почвы. Каркас всегда делается изначально и затем опускается в опалубку. Если нет технической возможности рассчитать зоны наибольшей деформации, тогда лучше по всему периметру основания предусмотреть три уровня продольной арматуры. Все соединения следует делать зажимными с помощью проволоки. Технология армирования ленточного фундамента Схема армирования ленточного основания с указанием способов примыкания Армирование любого фундамента, в том числе и ленточного, состоит с нескольких подготовительных этапов: Расчет нагрузки здания на фундамент, а также подошвы на грунт. Выбор оптимального типа арматуры в зависимости от расчетных показателей, а также финансовых показателей. Подготовка строительной площадки, что включает расчистку территории, выкапывание траншеи по периметру будущего здания. Дно и стенки траншеи тщательно выровнять, устранить растительность и затем установить деревянную опалубку. На дне траншеи сделать песчано-гравийную подушку и утрамбовать ее. После всех подготовительных работ можно начинать формировать арматурный каркас и в этом случае для более наглядного представления технологического процесса будет использоваться стальная арматура. Формирование каркаса Изготовление арматурного каркаса для ленточного фундамента Сначала каркас делается вне опалубки, но для ускорения процесса возведения дома, многие застройщики каркас делают непосредственно в траншее. Готовую конструкцию заливают бетоном, а опалубку покрывают гидроизоляционным слоем. Некоторые важные моменты при армировании ленточного фундамента: если нет проекта будущего здания, тогда армирование проводится самостоятельно. При этом нужно использовать не менее двух вертикальных поясов, а горизонтальные пояса укладывают в зависимости от глубины залегания основания; каждый пояс должен располагаться на расстоянии не менее 25 см от следующего; выбор количества арматурных поясов также зависит от типа фундамента. Для мелкозаглубленного основания может быть меньше поясов, чем для глубоко заглубленного. Количество арматурных поясов будет минимальным для не заглубленного основания. Финансовый фактор. В некоторых случаях будет целесообразно использовать композитную арматуру с более высокими показателями прочности, чем металлическую. Схема армирования ленточного фундамента Схема армирования ленточного основания здания Практически все строители практикуют армирование по готовым геометрическим фигурам − квадрату или прямоугольнику. Столбчатые фундаменты армируют по кругу. Причина тут кроется в идеально правильных формах арматурного каркаса, ведь ровные линии и точные соединения гарантируют прочность конструкции в целом. Чтобы сделать каркас правильно, нужно соблюсти толщину подушки прямо в траншее с учетом необходимого запаса для гидроизоляции и защитного слоя бетона. Поэтому, даже после заливки бетоном арматурного каркаса сложности в возведении основания не заканчиваются. Теперь нужно правильно и тщательно закрыть поверхность гидроизоляцией, причем категорически запрещено ее повреждать. Именно ленточный фундамент считается самым простым и дешевым основанием в частном строительстве. Такое основание дешевое в возведении, так как здесь используется минимум рабочей силы, не нужно брать в аренду мощную строительную технику, также нет нужды использовать более дорогую мощную и прочную арматуру. Единственная сложность – приходится делать сложные математические расчеты армирования, правильно устанавливать пояса и качественно их соединять. Создание арматурного каркаса Схема углового армирования каркаса ленточного фундамента Угловое армирование. На углах фундамента образуется излишек давления со стороны здания, поэтому там арматура должна быть максимально прочной, и соединена правильно. Угловое армирование выполняют ярусами, причем соединение продольных прутьев выполняется непосредственно в зоне углового поворота. Некоторые специалисты, имеющие специальное оборудование, дополнительно изгибают прутья под углом 90 градусов и устанавливают на местах изгиба 2−3 ряда вертикальной сетки. Тогда прочность углового соединения будет максимальной и не возникнет вертикальное смещение. Оптимальное расстояние в углах должно составлять 3−5 см. Продольное стеновое армирование. Оно более простое, здесь достаточно разложить продольную арматуру по всей длине фундаментной плиты и установить вертикальные соединительные прутья. Все соединения связать проволокой. Расстояние прутьев до верхней кромки опалубки и до боковых стен должно составлять до 5 см. Технологический процесс армирования Установка опалубки для обустройства армированного каркаса ленточного основания Сначала устанавливается опалубка, внутренняя поверхность покрывается пергаментом или рубероидом. В грунт траншеи вбиваются арматурные прутья расчетной длины и диаметра 10 мм. Прутья могут использоваться гладкие. Шаг между вертикальными прутьями составляет 400 − 600 мм. На дне устанавливается подставка, на которую улаживают несколько рядов горизонтальных прутьев. Верхний и нижний ряды соединяются продольными перемычками и связываются между собой проволокой или стяжками. При возведении каркаса нужно четко придерживаться допустимого расстояния до поверхности фундамента. Всегда должен быть запас бетона, который закроет концы прутьев и предотвратит коррозийные процессы внутри основания. После установки каркаса нужно на дне траншеи предусмотреть вентиляционные отверстия и всю конструкцию залить бетоном. Сколько нужно арматуры для ленточного фундамента Схема арматурного каркаса с расчетом длины ленточного основания Для расчетов нужно знать несколько параметров будущего фундамента. Например, параметры основания следующие: ширина 3,5 м, длина 10 м; высота 0,2 м, ширина 0,18 м. Расчет общего объема отливки. Для этого принимается в расчет объем типичного параллелепипеда, а именно используем все параметры: Р = АВ + ВС + СD + АD = 3,5 + 10 + 3,5 + 10 = 27 V; 27 х 0,2 х 0,18 = 0, 972. Расчет внутреннего объема фундамента: 10 х 3,5 х 0,2 = 7 м³. Вычитаем объем отливки: 7 – 0,97 = 6,03 м³. Итог: объем отливки — 0,97 м³, объем наполнителя — 6,03 м³. Расчет количества арматуры. Для облегчения расчетов принимается усредненный диаметр металла 12 мм. В отливке будет два горизонтальных пояса, а вертикальные ряды будут располагаться с интервалом 500 мм. Периметр ленточного фундамента составляет 27 метров. Таким образом, нужно использовать 54 метра горизонтальных прутьев и 114 прутьев по 0,5 метров для вертикальной обвязки. С учетом заводской конфигурации прутьев, для вертикали понадобится 114 х 0,7 = 79,8 м арматуры. Итак, для возведения ленточного фундамента с такими параметрами, нужно использовать 1 кубометр бетона, 6 кубов наполнителя (песок и щебень), 134 метра арматуры, которую затем нужно будет болгаркой порезать на заданные куски. Объем древесины для опалубки в данном расчете не проводится. Бетон хорошо выдерживает изгибающие воздействия, но не может самостоятельно справится и изгибом. Для обеспечения несущей способности выполняют армирование фундамента своими руками. В большей степени это касается ленточных и плитных конструкций. В сваях и столбах металл укладывается больше из конструктивных соображений, чем реальной необходимости. Правила армирования Армирование ленточного фундамента и любого другого выполняется с учетом следующих правил: для рабочей арматуры используют стержни класса не ниже А400; не рекомендуется использовать для соединения стержней сварку, поскольку она ослабляет сечение; в обязательном порядке связать металлический каркас из арматуры нужно на углах, сваривание здесь не допускается; даже для хомутов не рекомендуется гладкая арматура; необходимо строго соблюдать защитный слой бетона, равный 4 см, это защитит металл от коррозии (ржавчины); при изготовлении каркасов стержни в продольном направлении соединяют с нахлестом, который принимается равным не менее 20 диаметров прутов и не менее 25 см; при частом расположении металла, стоит контролировать крупность заполнителя в бетоне: он не должен застревать между стержнями. Пример размещения армирующего каркаса в ленточном фундаменте Грамотно подготовленный арматурный каркас — это половина успеха. Именно он спасет фундамент в случае неравномерных деформаций, которые создают изгибающие нагрузки. Стоит более подробно рассмотреть вопрос на примере ленточного фундамента своими руками. Какая арматура нужна для конструкции Армирование ленточного фундамента предполагает наличие трех трупп стержней: рабочие, которые укладываются вдоль ленты; поперечные горизонтальные; поперечные вертикальные. Поперечная арматура под ленточный фундамент также называется хомутами. Ее основное предназначение — соединение рабочих прутов в единое целое. Армирование ленточного фундамента выполняется в строгом соответствии с нормативными документами. Какая арматура нужна для фундамента? Чтобы дать точный ответ выполняют сложные расчеты. Чтобы не нанимать профессионалов, можно обойтись упрощенным вариантом. Технология армирования ленточного фундамента под небольшой дом позволяет назначать сечения конструктивно. Это вызвано тем, что лента воспринимает сравнительно небольшие нагрузки и работает преимущественно на сжатие. Чтобы сделать армирующий каркас, используют конструктивные, то есть минимально допустимые, размеры сечений: Для рабочего армирования — 0,1 % от площади сечения фундамента под дом. При этом если сторона ленты составляет 3 метра или менее, минимально допустимое значение принимается равным 10 мм. Если сторона здания имеет длину более 3 м, то диаметр рабочего армирования не может быть меньше 12 мм. использовать пруты сечением больше 40 мм не разрешается. Горизонтальные хомуты не могут быть по диаметру меньше одной четверти рабочих. Из конструктивных соображений назначают размер 6 мм. Диаметр вертикальной арматуры зависит от высоты ленты для фундамента дома. Для малозаглубленных, размеры которых составляют 80 см и менее подойдут пруты от 6 мм. Правила армирования ленточного фундамента заглубленного типа предусматривают использование стержней от 8 мм и более. Схема типовых сечений стержней арматуры Если строится здание из кирпича, стоит укладывать арматуру с небольшим запасом. Такой вариант даст уверенность в надежности конструкции. Вязка арматуры Схема армирования ленточного фундамента предполагает соединения стержней методом связывания. Связанный каркас обладает большей прочностью по сравнению со сварным. Это вызвано тем, что повышается вероятность прожига металла. Но такое правило не касается элементов заводского изготовления. Вне строительной площадки есть возможность соединить детали без существенной потери прочности. Места вязки арматуры Разрешается для увеличения скорости работ армировать фундамент на прямолинейных участках способом сваривания. Но армировать углы можно только с использованием вязальной проволоки. Эти участки конструкции являются наиболее ответственными, поэтому торопиться не стоит. Перед тем как вязать арматуру для ленточного фундамента нужно подготовить материалы и инструменты. Существует два способа, которыми выполняют связывание металла: специальный крючок; вязальная машина (пистолет). Первый вариант доступен, но подойдет только для небольших объемов. Укладка арматуры в ленточный фундамент в этом случае займет много времени. Для соединения применяют отожженную проволоку, диаметр которой составляет 0,8—1,4 мм. Использование других материалов не допускается. Схема вязки арматуры для ленточного фундамента Чтобы построить свой дом, нужно проявить терпение и внимательность. Не стоит экономить время и деньги, поскольку это может вызвать неприятности при эксплуатации. С соединением прутов по длине проблем не должно возникнуть. В этом случае процесс достаточно прост, важно лишь соблюдать минимальную величину нахлеста. Но как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента по углам? Существует два типа угловых соединений: между двумя перпендикулярными конструкциями и в месте примыкания одной стены к другой. Оба варианта имеют несколько технологий выполнения работ. Для угловых стен используют следующие: Жесткое лапкой. Для выполнения работ на конце каждого стержня делают «лапку» под прямым углом. В этом случае прут напоминает собой кочергу. Длина лапки должна составлять не менее 35 диаметров, лучше назначать больше. Загнутую часть стержня присоединяют к соответствующему перпендикулярному участку. Таким образом получается, что внешние пруты каркаса одной стены соединены с внешними другой стены, а внутренние приваривают к внешним. С применением хомутов Г-образной формы. Принцип действий схож с предыдущим вариантом. Но в этом случае не изготавливают лапку, а берут г-образный элемент, сторона которого имеет длину не менее 50 диаметров рабочей арматуры. Одну сторону привязывают к каркасу одной стены, а вторую — к каркасу перпендикулярной. При этом внутренние стержни нужно соединить с внешними. Шаг хомутов должен составлять три четверти от высоты стены подвала. С применением хомутов П-образной формы. На угол нужно два элемента, длина сторон которых будет составлять 50 диаметров арматуры. Каждый их хомутов приваривается к двум параллельным прутам и к одному перпендикулярному пруту. Как правильно армировать ленточный фундамент на тупых углах. Для этого внешний стержень изгибают до нужной градусной величины и прикрепляют к нему дополнительный в качестве усиления. Внутренние элементы привязываются к внешнему. Схема правильного и неправильного армирования тупых углов Чтобы уложить арматуру в местах примыкания одной стены к другой, пользуются примерно теми же методами, что и в предыдущем случае: нахлест; Г-образные хомуты; П-образные хомуты. Величина нахлестов и соединений принимается равной 50 диаметрам. При выполнении работ стоит помнить наиболее распространенные ошибки: связывание под прямым углом; отсутствие связи между внешними и внутренними элементами; продольные пруты соединяют вязкой перекрестий. Распространенные ошибки вязки Не стоит повторять эти ошибки при строительстве собственного дома. Использование вязального крючка Перед тем как армировать ленточный фундамент, стоит узнать, как пользоваться рабочим инструментом. Специальный пистолет редко используют для частного домостроения, польку такое оборудование требует дополнительных затрат. Вкладываться в инструмент выгодно только для выполнения заказов, а не при возведении одного дома. По этой причине наиболее распространенным инструментом для вязки в частном домостроении стал крючок. Пользоваться им будет проще, если заранее подготовить специальные шаблоны. Такая деталь работает как верстак и существенно облегчает работу. Дело пойдет быстрее. Чтобы изготовить шаблон требуются деревянные бруски, ширина который составляет около 30—50 см, а длина не может быть больше 3 м, поскольку такой верстак неудобно использовать. Самый распространенный способ вязки — крючком В деревянном приспособлении нужно просверлить пазы и отверстия, которые повторят очертания стержней в каркасе. В такие отверстия заранее раскладывают куски вязальной проволоки длиной по 20 см, а после этого фиксируют пруты армирования. Для того чтобы понять технологию вязки, можно рассмотреть примеры. При строительстве потребуется два варианта: для перекрестий (когда элементы расположены перпендикулярно друг другу) и для соединений внахлест. В ленточном фундаменте чаще нужна вторая технология, при возведении плитной конструкции наиболее актуальной будет первая. Способы вязки Чтобы соединить уложенный каркас в единое целое при соединении внахлест, крючком следует пользоваться в таком порядке: соединения выполняют в нескольких местах по длине стыка, месторасположение проволоки назначают так, чтобы она находилась в углубленной части профиля арматуры; проволоку складывают пополам и укладывают под местом соединения; с помощью крючка поддевают петлю; свободный конец подводят к инструменту и накладывают на него с небольшим перегибом; начинают вращать крючок, закручивая проволоку; осторожно вынимают инструмент. На одно соединение внахлест процедуру повторяют 3—5 раз. Соединить элементы за один раз, как это делается при перекрестном примыкании, недостаточно. Вязка арматуры под ленточный фундамент в этом случае будет ненадежной, поскольку фиксация в одной точке не предотвращает сдвиг элементов. Грамотное соединение каркаса позволит гарантировать надежность, прочность и долговечность опорной части здания. Фундамент − важная часть в возведении частных домов с долгим сроком эксплуатации и производственных зданий. Во многих случаях сбор фундамента включает в себя и создание армированной составляющей. Армирование содержит в себе в себе воссоздание каркаса из металла. Для фундамента каркас из арматуры играет значимую роль. Роль армирования Каркас, собранный из специализированной арматуры, − немаловажный аспект при сборе фундамента сооружения, который должен прослужить долгий срок эксплуатации. Это очень важный аспект в создании крепкого и, самое главное, надежного фундамента. Просто бетон никак не заменит подобную конструкцию, так как не выдержит всевозможные деформационные нагрузки при растяжении. Основная задача бетонной составляющей в фундаменте заключается в том, чтобы противодействовать сжатию конструкции. Только в условиях, приближенных к идеальным, можно избежать армирования фундамента. Но такие условия в наше время встретить почти невозможно. В случае арматурного каркаса можно провести аналогию с человеком, а точнее с его скелетом. Лишь связка металла с бетоном способна придать сооружению требуемую прочность и нормальную реакцию на какие-то погодные или сейсмические явления, а так же на изменения в грунте. Огорчает лишь цена такого фундамента, порой сумы на него достигают заоблачных значений. Но к великому сожалению покупателей и к радости производителей, с этим ничего нельзя поделать, так как в строительстве без такого подхода не обойтись. При всей трудоемкости и сложности во время создания этого каркасного сооружения, его, в принципе, можно собрать самостоятельно, сэкономив на тех, кто этим мог заняться. Особенности каркасов в строительстве фундаментов В большом количестве случаев каркасное сооружение собирается из прутьев с чистой поверхностью, или же ребристой окантовкой. Прутья с ребристой окантовкой дают высококачественную и надежную сцепку с основным материалом − бетоном. Аспекты, влияющие как на крепость фундамента в целом, так и на прочность самого каркаса: вид арматурного изделия; диаметр арматурного стержня; количество прутьев арматуры, которые используются в создании «скелета»; способы крепления стержней друг с другом. Выбор материала Для создания каркаса из арматуры используются прутья различных размеров: гладкие и ребристые. Первые стержни обычно диаметром 6-9 мм, их цель состоит в создании пространственной структуры для каркаса. Располагают их поперек главным прутам. Толщина же вторых зависит от данных грунта, нагрузок, которые принимает на себя фундамент, но они по умолчанию толще (1 см 1.2см, 1.4 см соответственно). Их задача состоит в том, чтобы абсорбировать нагрузки, растяжения и всяческие деформации. Зоны, где фундаментное сооружение подвергается растяжке, образующейся на его верхней части, каркас следует ставить так, чтобы он располагался ближе к поверхности (3-5 см). В таком случае стальные прутья не подвергаются коррозийным процессам, так как сверху есть достаточно бетона, чтобы избежать окисления и дальнейшей коррозии. Различные виды каркасов из арматурных прутьев под разные типы фундамента Под всевозможные типы фундамента нужны свои виды арматурного сооружения, хоть функции этого каркаса одинаковы и неизменны. Например, для монолитного фундамента на основе лент обычно создают каркасное сооружение в два, так называемых, круга, соединяющихся поперечным арматурным стержнем. Плитный фундамент претерпевает усиление из сетки на основе арматуры, а буронабивные опоры обустраиваются стержнями, которые расположены в вертикальном положении. Обвязка арматуры каркаса фундамента осуществляется специализированной проволокой. Иногда возможно применение сварочных аппаратов. Но оптимально будет использовать именно проволоку, поскольку она обеспечивает менее жесткое сцепление. Ниже будут рассмотрены виды каркасов и всевозможных строительных сеток под различные основы: фундамент на основе лент − используется для возведения дачных участков и частных домовладений за чертой города; плиточный фундамент − используется для строительства на сложных и неоднородных грунтах; свайный буронабивной фундамент − наиболее легкий в создании вариант, его плюс в том, что он может быть использован через несколько дней после постройки. Ленточный фундамент Этот тип фундамента самый сложный в армировании из-за количества действий, которые производятся при его создании. Есть два варианта для возведения такого каркаса: в опалубке, (если там есть место) или же снаружи, а потом просто опускать после связки. Самый лучший вариант будет в том случае, если имеется хотя бы один человек, который способен помочь. Вот алгоритм воспроизведения установки. Сначала выкладывается нужное количество стержней, которые располагаются поперечно, учитывая, что длина прутьев должна быть минимум на 10 см меньше показателя ширины строительной ленты (5 дм) каждой из сторон для бетонного слоя, способного обеспечить защиту. На места расположения стержней с поперечным ориентированием кладут гладкие арматурные прутья с диаметром около 7 мм. Создается нижний отдел каркаса. Принцип таков: на арматуру, расположенную поперечно, кладутся два арматурных прута, имеющих ребристую поверхность. Их размер в диаметре колеблется от 12 до 16 мм. На местах соединения прутов происходит монтаж арматур гладкого вида. Они направлены вверх, размер данного элемента должен быть существенно ниже высоты используемой ленты. Дальше производится привязка поперечных прутов к арматуре вертикального вида. Продольный стержень надо укладывать на пруты, расположенные поперечно, которые находятся выше остальных. Продольных арматур нужно две. Укладывать, как и в пункте номер 2. Это верх каркасного сооружения. Важно помнить о том, что все соединения необходимо укрепить проволокой, дабы увеличить надежность выстроенной конструкции. Если же при заливке бетона по нему не будут ходить, то можно заменить проволоку хомутами из пластика. С ними процесс работы становится гораздо проще. Каркас арматурный для фундамента устанавливается на специализированные приспособления. Бетонные части, разбитые на куски, или другие материалы, которые в силах сдерживать деформации. Самый же дешевый способ − части ПВХ труб. Низкая цена, но при этом высокая стойкость и приемлемое качество. Необходимо также соединять ленты между собой продольной арматурой, которая будет согнута при помощи специализированного инструмента. Иначе говоря, две ленты соединяются друг с другом в углах. Соединение делается при помощи выпусков, длина которых не менее 30 диаметров арматуры. Благодаря этому можно создать жесткую раму. Она способна выдержать всевозможные нагрузки и деформации (в том числе и неравномерные). Самый простой в создании каркас. Нужно лишь несколько арматурных прутов, около 2-4 штук, диаметром 12 мм. Длина арматурного прута соизмерима с длиной буронабивной сваи с излишком 30-50 см для создания арматурных выпусков. Связывание конструкции каркаса выполняется с помощью хомутов. Допустимо использование покупных каркасных деталей, имеющих сечение треугольной формы. Необходимо постоянно следить за расположением элементов каркаса во избежание погрешностей при заливке и последующих проблем при строительстве и эксплуатации сооружения. Создание каркаса собственными руками требует много сил и умений, хотя и существенно экономит деньги, поскольку работа специалистов этой области требует немалых затрат. Цена 1 кубического метра «заводского» бетона – от 1600 до 3600 рублей (зависит от характеристик смеси и наглости поставщика), а его заливка в изготовленную опалубку обойдется в 1000 рублей за 1 м 3 и более. И это еще не все! Сюда стоит добавить разработку грунта, засыпку песка, щебня и даже «утерянные» гастарбайтерами материалы. Установка ленточного фундамента своими руками позволит сэкономить до 140%, при этом, сделать это просто как 2+2. Основная проблема на пути – армирование. Здесь ошибки могут стоить очень дорого, поэтому необходимо подробно рассмотреть весь процесс. Вашему вниманию пошаговая инструкция установки опалубки и арматуры с наглядными материалами и полезными советами. Основные правила армирования ленточного фундамента Начнем с основных ошибок новичков, правил СНиП и общих рекомендаций, которых необходимо придерживаться. Рассмотрим те, которые могут существенно повлиять на качество фундамента и судьбу вашего будущего строения.Для армирования ленточного фундамента 1-2-этажного дома используются прутья 10-24 мм. Желательно брать среднее значение, меньший диаметр недопустим. Сварные соединения запрещаются , разрешена только вязка арматуры. Сварка перегревает металл, снижая его прочность на разрыв в 1,6-2,5 раза в местах перпендикулярного крепления. Если почва имеет однородную плотность по всему периметру – используем арматуру тоньше (10-14 мм). При неоднородной плотности прутья должны быть толстыми (16-24 мм). Не рекомендуется использовать «гладкую» арматуру при армировании фундамента своими руками. Адгезия материала (сцепление с бетоном) будет значительно меньше, чем у рифлёных прутьев, производить расчеты еще тяжелее. Гладкая арматура допускается для поперечных соединений – нагрузка на них будет значительно меньше. Продольная арматура внутри фундамента должна размещаться не ближе 5 сантиметров от опалубки. Правило касается также основания и верха фундамента. В ином случае фундамент может крошиться по краям, а сама арматура поржавеет. Расстояние между поперечинами может быть от 25 до 45 сантиметров , не желательно нарушать этот диапазон при малоэтажном строительстве. Армирование углов ленточного фундамента отличается от укладки арматуры вдоль траншеи, необходимо выполнять его по специальной схеме (рассмотрим далее в статье). Продольные прутья укладываются через каждые 40 сантиметров высоты фундамента. Например, при высоте в 120 сантиметров необходимо укладывать 3 слоя продольной арматуры Совет мастера: все данные должны соответствовать СНиП фундаментов 2.02.01-83 и 2.03.01-84, лучше будет подробно прочитать требования перед началом работ. Не полагайтесь на «глаз», все работы должны быть выполнены согласно инструкции и нормам. Установка опалубки своими руками Правильно сделанный каркас для фундамента поможет не только сэкономить много денег на покупке бетона, но и значительно упростить процесс армирования. Если она у вас уже есть, этот этап можно пропустить и переходить сразу к армированию, если отсутствует, тогда рассмотрим пошаговую инструкцию.

ШАГ 1 : выбор материала. При небольшой высоте фундамента подобрать материал достаточно легко: фанера, дерево, ОСБ-плиты, ДПВ. Основное требования – прочность материала. Для высоких фундаментов (от 150 см) используют только металл, поскольку давление бетона будет значительным и дерево может подвести.

ШАГ 2 : подготовка основания. Допустим, у нас есть траншея, которая соответствует нормам, теперь необходимо уплотнить основание. Насыпаем слой песка 150 мм, заливаем водой, затем 4-5 сантиметров бетона, чтобы выровнять поверхность. Не забывайте о коммуникациях, сделать их надо на этапе опалубки и армирования фундамента дома , нельзя забывать о закладных трубах в нужных местах, иначе придется долго работать перфоратором и нарушать монолитность фундамента.

ШАГ 3 : имея проект строительства, устанавливаем колышки по периметру траншеи точно на ширину будущего фундамента, они будут удерживать низ опалубки, ставим распорки не ниже 70% высоты конструкции (сама распорка в 2 раза больше высоты фундамента). Не помешает изготовить 3-4 контрольные рейки на ширину фундамента, по которым можно будет измерять отклонения ширины. Совет мастера: забивать гвозди надо изнутри опалубки в распорки и колышки, чтобы потом можно было без проблем все снять. В ином случае придется разламывать деревянные брусья или спиливать шляпы, поскольку торчащие гвозди бетонируются. Если фундамент от 150 см и выше, рекомендуется связка опалубок проволокой в шахматном порядке через 1 м. Опалубка должна быть максимально жесткой, зазоры между элементами конструкции не более 0.3 см, чтобы при заливке фундамента не вытекала жидкая смесь, иначе прочность фундамента будет снижаться в арифметической прогрессии. Она должна выдерживать солидные нагрузки и удерживать свою форму после заливки цемента, только так можно будет сделать монолитный фундамент для дома, который прослужит десятки лет. Важно: внутреннюю часть опалубки надо смазать техническим маслом или другими нефтепродуктами (подойдет отработка), чтобы она легче отклеивалась от бетона после его отвердевания. Вы сможете использовать ее много раз. Фотографии опалубки ленточного фундамента Опалубка с распорками Правильная опалубка Опалубка из щитов Установка арматуры по всему периметру ленточного фундамента Опалубка готова, теперь можно переходить к самому ответственному процессу – армированию фундамента своими руками. Используют стальную и стеклопластиковую арматуру, мы остановимся на первом варианте, поскольку так будет намного дешевле. Нам потребуется приобрести следующие материалы: продольная арматуры толщиной 14-18 мм (среднее значение, ваш проект может быть другим); поперечные и вертикальные прутья диаметром 10-12 мм; вязальная стальная проволока; хорошие плоскогубцы или пассатижи для манипуляций с проволокой (или очень крепкие руки). Важно: крепить арматуру необходимо именно вязальной стальной проволокой, поскольку она имеет низкий коэффициент растягивания и достаточно прочная. Это существенно упростит сбор конструкции, но на прочность фундамента проволока не влияет, она только фиксирует арматуру до заливки фундамента.

ШАГ 1 : делаем расчёты и закупаем материалы. Высчитать, сколько надо материалов, очень легко. Поперечные прутья кладутся на расстоянии около 30 сантиметров (небольшие погрешности не страшны), продольная парная арматура через каждые 40 сантиметров высоты (не забываем первый раздел), а вертикальная – через 60 см. Длину стены делим на количество поперечин и количество «ярусов» продольной арматуры. Рассмотрим на примере фундамента 10х10 метров и высотой 120 см: 1000 см: 30 см = 33 (количество поперечных прутьев на 1 ярусе); 33 х 3 = 99 (количество поперечных прутков на 1 сторону); 99 х 4 = 396 (все прутки на 4 стороны). Теперь 396 умножаем на ширину фундамента (пусть он будет у нас 70 см): 396 х 70 = 27720 см. 277 метров прутков надо купить. Аналогичные расчёты проводим для продольной арматуры: 1000 х 2 = 2000 (один ярус); 2000 х 3 = 6000 (сторона); 6000 х 4 = 24000 см (необходимо приобрести 240 метров). И, конечно же, вертикальные элементы. Их будем ставить с обеих сторон фундамента с частотой через одну поперечную перемычку, то есть, через 60 см: 2 х 17 = 34 (штук на 1 сторону); 34 х 4 = 136 (штук на все основание); 136 х 120 см = 16320 см или 163 метра. Подставляем параметры вашего строения в пример и получаем правильный расчет элементов для армирования ленточного фундамента дома. Не забудьте 5-8% на «всякий пожарный».

ШАГ 2 : У вас на дне траншеи уже есть 5-6 см бетона для выравнивания? Пропускайте этот шаг. Если же нет, засыпаем 15 см песка, затем 5 см бетона, выравниваем все, не забываем о коммуникациях и месте под них. Если нет желания возиться, можно просто на дно положить плотную ПВХ пленку. Основная задача этого шага – выровнять землю и задержать немного воду, которая появится после заливки бетона.

ШАГ 3 : вязка арматуры для ленточного фундамента. Делать ее можно в траншее или рядом, если там неудобно разворачиваться либо сама траншея слишком узкая по проекту. При «удаленной» сборке сразу необходимо будет продумать способы опускания металла вниз, чтобы не повредить структуру. Рассмотрим, как сделать армирование фундамента своими руками: Начинаем с нижних поперечин. Выкладываем их с шагом 30 см, сверху на них кладем 2 продольные арматуры, на «перекрестках» вяжем их между собой проволокой. Переходим на вертикальные перемычки. Вертикальный элемент ставим через 1 поперечный, связываем. Крепим еще 2 яруса, отступая 40 см вверх. Примеры неправильной вязки арматуры Веревка запрещена Малый напуск Сварка запрещена Важно: оставляйте по 20 см после каждого соединения, поскольку арматура может немного двигаться при заливке фундамента под его нагрузкой. Не обязательно намертво зажимать вязальную проволоку, можно оставить ее, чтобы немного «играла», так будет правильнее. 4. Каркас опускаем в траншею (если сборка была не в ней), отступив по 5 сантиметров от опалубки, фиксируем его любым удобным способом. Правильная схема армирования фундамента и примеры вязки арматуры Скрутка инструментом Стяжка проволокой Хороший напуск Вязка крючком Схемка скрутки У вас получится 4 «блока», которые будут на длину и ширину одной стороны минус 5 см со всех сторон. Далее рассмотрим, как правильно их крепить между собой и армировать углы, на которые припадает большая часть всей нагрузки. Армирование углов ленточного фундамента На углы оказывается разнонаправленная сила сжатия, поскольку почва имеет свойства расширяться или сужаться в зависимости от сезона, просаживаться под воздействием большого веса здания или подмываться подземными водами. Ошибки при армировании углов допускать нельзя, поскольку может получиться 4 разных фундаменты, которые буду жить своей жизнью. Трещин и разломов избежать будет трудно и такая конструкция будет такой же неэффективной, как и фундаменты без армирования. Существует несколько способов укрепления углов. Специальной сварной сеткой. Используется готовая конструкция для укрепления нижнего и верхнего яруса фундамента. Ячейка не более 200 х 200 мм, толщина арматуры зависит от веса строения, чаще всего – 12 мм. Каждые 50-60 см ярусы металлической сетки соединяются вертикальной арматурой. Перепуск на углы – от 80 сантиметров. Армирование ленточного фундамента отдельными арматурными стержнями. Принято считать, что это – лучший способ, поскольку сварные соединения в поясе усиления не желательно допускать. Его можно разделить условно на несколько категорий: армирование Г-образной продольной арматурой углов с перепусками лапок от 60 сантиметров; армирование П-образными элементами прямых углов и примыканий; укрепление примыканий Г-образными изделиями. Ниже представлено несколько примеров, как НЕЛЬЗЯ армировать углы Нет усиления Напуск отсутствует при укрепление широких углов (более 160 0) арматура должна повторять его очертание и быть целой; при значении менее 160 0 целой может быть только внешняя арматура ; шаг поперечных перемычек должен быть равен не менее 0,75 высоты фундамента и не более 50 сантиметров; анкеровка арматуры в бетоне осуществляется: прямым окончанием стержня, лапками, крюками, загибом стержня (петлей). Не желательно использовать сварные соединения и цементирование. Ниже представлено несколько правильных вариантов армирования углов по СНиП (фундаменты ленточного типа) Широкий угол Усиление с напуском Правильная схема Возможно, армирование – не самое легкое занятие для начинающего строителя, но несколько часов потраченного времени позволят сэкономить огромную сумму денег, которая ушла бы на наем профессиональной бригады и массу сопутствующих расходов. Какую же роль играет ленточный фундамент? Как делать и вязать каркас? Очень редко владельцы новых домов могут похвастаться отсутствием арматурной сетки снизу. Поделись ссылкой — это лучший мотиватор для нас ВконтактеFacebookTwitterGoogle+Одноклассники Ведь, по статистике, 99% начала строительства подразумевают обязательное армирование каркасов для фундамента. Только в этом случае цемент и металл смогут обеспечить вам надежную опору на протяжении многих десятилетий. Арматурный каркас имеет достаточно высокую цену, поэтому предлагаем сэкономить хотя бы на строительных работах, используя краткое руководство на тему, как сделать арматурный ленточный фундамент. Какую же роль играет ленточный фундамент? Арматурный каркас вполне можно сравнить со скелетом. Металл служит не только каркасом для будущей возводимой конструкции, но еще и помогает выдерживать нагрузки и всевозможные деформации, которые не под силу обычному бетонному основанию. Для создания таких каркасов используются ребристые и гладкие стальные стержни, которые имеют различный диаметр. Гладкие стержни формируют структуру каркаса и имеют средний диаметр 6-8 мм, а ребристые составляющие имеют средний диаметр 10-16 мм, именно они обеспечивают хорошее сцепление с бетоном. И те, и другие стержни находятся преимущественно в центре конструкции, что помогает обезопасить металл от быстрого ржавения. Для ленточного монолитного фундамента обычно используют арматуру из 2-х поясов, которые соединены поперечными стержнями, а фундамент дополнительно закрепляют арматурной сеткой. Свайные и буронабивные опоры закрепляют дополнительно вертикальными прутьями. Созданный каркас можно установить на бетонную подготовку или специальные насадки, на куски бетона или на любой стойкий к деформации строительный материал – все, что найдется под рукой. Самый доступный вариант- использование ПВХ труб или самых обычных “подрозетников”. Все перпендикулярные ленты должны быть соединены продольной арматурой. При соединении обязательно делайте выпуски, которые придадут дополнительную прочность конструкции. Таким образом формируется единая жесткая рама, которая выдержит все неравномерные деформации даже под углами дома. Прочность и долговечность любого строения начинается с качественно устроенного основания. Огромное влияние на эксплуатационные свойства базиса здания оказывает его армирование. Поэтому к его устройству, в принципе, как и к любому другому этапу строительства, нужно подходить ответственно. Сделать самостоятельно качественный арматурный каркас для ленточного фундамента не так уж и сложно, если соблюдать все правила и рекомендации. Роль армокаркаса Бетон – очень прочный и долговечный материал, идеально подходящий для устройства такого ответственного элемента здания, как фундамент. Но есть и в его отличном послужном списке небольшая брешь – бетон не выдерживает больших статических, и уж тем более динамических нагрузок на изгиб. Чтобы исправить такой недостаток в его тело вживляют арматурный каркас, который принимает на себя роль своеобразного скелета. Металлическая конструкция в фундаменте не только улучшают показатели бетонного основания на изгиб, но и помогают ему стойко переносить все деформации и распределять любые нагрузки. Сегодняшние нерадивые строители упускают из своего внимания эти неоспоримые преимущества металлического каркаса, и гонясь за максимальным удешевлением постройки, используют арматурную конструкцию либо частично, либо из некачественного металла, что впоследствии дает трещины в фундаменте и стенах. Чтобы этого не произошло, приобретайте только качественный металл. А схема правильной должна стать главной инструкцией на время производства работ по устройству основания. Как выбрать арматуру для вязки каркаса? Выбор металла для изготовления каркаса полностью ссылается на подробные расчеты ленточного фундамента. Они обычно прикладываются к готовому проекту здания. Но если его составляете сами, то делать расчет фундамента необходимо руководствуясь ГОСТом 27751. После получения конкретных расчетов нагрузок на фундамент станет ясно какая марка и вид арматуры максимально подходит для создания усилительной конструкции каркаса. Обычно для армирования основания небольшого одноэтажного дома в качестве продольных стержней используют ребристую арматуру с диаметром 10 – 20 мм. Для совсем небольших построек, например, дачного домика или гаража, более применимы металлические прутья с диаметром 8 мм. А для продольных стержней или изготовления хомутов больше подходит арматура круглого сечения гладкая или ребристая с диаметром 6 – 12 мм. При выборе арматуры нужно также заострять внимание на ее профиле. Чем чаще «завитушки» огибают стальной прут, тем лучше будет сцепление металлического каркаса с бетонным телом фундамента. Как рассчитать количество арматуры для фундамента? Опираясь на СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции» минимальное количество арматуры в фундаменте должно составлять не менее одной десятой процента от площади сечения ленты основания. Например, для фундамента с высотой 1500 мм и шириной 500 мм общая площадь сечения металлических прутков арматуры должна быть не менее 750 мм 2 . Чтобы получить нужное количество стержней необходимо разделить полученное значения минимального сечения площади арматуры на диаметр выбранного металла. Получившее значение округляем в большую сторону и получаем количество стержней, необходимых для вязки качественного каркаса для своего фундамента. И последние, что нужно определить – это диаметр использованной арматуры. Опять же, при ее выборе нужно полагаться на множество произведенных расчетов. Но в этом деле также поможет упрощенная информация, сведенная в таблицу. Для расчета количества металла нужно произвести несколько нехитрых действий: Нужно знать длину ленты. И это значение умножить на количество стержней продольных во всех ярусах; Количество требуемых хомутов нужно перемножить с длиной арматуры, необходимой для изготовления хомута; Нужно учесть дополнительный расход металла — 80 см на стык. С учетом того, что для ленточного фундамента не так уж сложно, стоит все-таки придерживаться рекомендаций, чтобы достичь максимального качества металлического каркаса: Армируется вся площадь без исключения; металлических стержней нежелательна, так как любой вид сварки ухудшает прочностные характеристики арматуры. Если уж и использовать ее, то только в самых крайних случаях; Чтобы не допустить коррозии металла запрещается оголять его кромки; Для вязки следует применять небольшой самодельный металлический крючок, а вот использование дрели не рекомендуется. С ее помощью добиться нужного узла практически невозможно; Для крепления арматурных элементов каркаса используется тонкая мягкая проволока. Процесс вязки армокаркаса на земле Сначала прямолинейные участки каркаса вяжутся на земле, а уже после устанавливается в и устанавливаются соединяющие углы. Этап 1. Чтобы правильно определить размер каркаса нужно помнить о том, что он должен заливаться бетоном со всех сторон примерно на пять сантиметров. С учетом этой информации нужно подготовить проволоку и прутки. Длина проволоки для одного узла примерно 20 см. Лучше начинать делать каркас с самого маленького отрезка фундамента. Этап 2. На ровную поверхность нужно положить два нижних стержня и аккуратно подровнять. Этап 3. Примерно на расстоянии в 20 см от концов стержней нужно привязать горизонтальные прутки. Для этого кусок проволоки складывается вдвое и с помощью него соединяются металлические элементы обычными прокручивающими движениями. При этом плотность узла должна быть умеренной – не слишком тугой, но и не свободной. Этап 4. На расстояние примерно 50 см нужно привязать таким же способам остальные продольные элементы. Этап 5. Таким же способом нужно изготовить верхнюю часть каркаса. Этап 6. Готовые части нужно положить друг напротив друга набок, чтобы части приняли устойчивое положение. Расстояние между ними должно быть ровно длине вертикальных прутков. Этап 7. Планомерно привязывайте оставшиеся боковые части, при этом для верности проверяйте размеры заготовок. Соединили одну сторону? Отлично! Переворачивайте заготовку каркаса и продолжайте. Этап 8. Опираясь на вышеописанное мини руководство изготовьте все прямые части для фундамента. Этап 9. На распорки уложите каркас в опалубку на высоту более 5 см. Этап 10. Обмерьте угловые участки и сделайте по значениям заготовки. Этап 11. Присоедините сначала нижние поворотные части, потом вертикальные и верхние. Помните, что нахлест должен быть не менее 50 см. Процесс создания металлического каркаса в опалубке Вязать каркас в траншеи приносит стеснения из-за недостатка места. Но дело пойдет достаточно быстро если удобно организовать рабочее место и набить руку. Этап 1. На дно траншеи нужно положить камни, толщиной примерно 5 см. Их можно заменить специальными пластиковыми фиксаторами для арматуры. Этап 2. Начинайте с соединения продольных прутьев и поперечных стержней. Для облегчения работы можно сразу привязать вертикальные арматурные заготовки. Этап 3. После установите верхнюю часть каркаса. Этап 4. Сначала нужно смастерить все прямые ленточные части, а уже после приступать к угловому соединению. Этап 5. В углах каркас подвержен большим нагрузкам. Компенсировать это поможет использование большего диаметра арматуры. Нестандартный способ вязки каркаса Для максимального упрощения процесса создания металлического каркаса можно соорудить нехитрое приспособление, из подручных материалов. Оно не только значительно ускорит вязку, но и поможет справиться с ней без посторонней помощи. Этап 1. Сделайте четыре заготовки из досок длиной с арматурные прутья и соедините их по две на расстоянии равным длине вертикальных перемычек. Этап 2. Смастерите импровизированные стойки – упоры, на которые можно положить полученные заготовки. Главное, чтобы они стояли на ровной поверхности. Этап 3. Зафиксируйте связанные доски. Так у вас получился замечательный макет будущего каркаса, по которому вы можете без особого труда создать металлическую его копию. Чем меньше соединений, тем прочнее каркас из арматуры. К тому же это намного облегчит производство работ и сэкономит дорогостоящий материал. Вязать металлический каркас выгоднее загнутыми вертикальными распорками, нежели отдельными кусками. Такая технология значительно экономит деньги и силы, затрачиваемые на сооружение каркаса. Гнуть арматуру можно на специальном станке, а можно потратить пару часов и сделать его самостоятельно. Если вы не знаете, как вязать арматуру для каркаса и нет подобного опыта работы, то лучше всего найдите помощников. Это не только облегчит вам работу, но и сведет к минимуму травматизм на стройплощадке. Как вы убедились, создать самостоятельно каркас не так уж сложно. Главное – сделать правильные расчеты и приложить немного усердия. Что представляет собой ленточный фундамент? Это сплошная полоса из железобетона, которая проходит по периметру здания под внешними несущими стенами и под конструктивными перегородками внутри. Важная особенность ленточного монолитного фундамента – это одинаковая форма поперечного сечения каждого из участков. У этого типа основания имеется такое преимущество, как очень простой способ изготовления, если сравнивать, к примеру, с плитными или свайными фундаментами. Траншеи роются вручную или экскаватором. Если использовался экскаватор, необходимо дно траншеи выровнять вручную. Ограничение накладывается также и на способы крепления между собой армирующих прутов. Сварка для выполнения таких соединений не рекомендуется. При таком способе в области сварного шва меняются физические свойства металла и уменьшается его толщина. Здесь наилучшим выходом будет использование соединения из проволоки. Очень хорошо, если при этом обеспечена целостность прутьев арматуры (отсутствуют промежуточные соединения). Это положительно влияет на то, насколько прочен и надежен арматурный каркас. Повысить прочность и более надежным можно и таким способом: в цокольной области фундамента устраивают вентиляционные отверстия (их должно быть не менее трех). Помимо своей основной функции, эта операция поможет предотвратить образование гнили и увеличит коэффициент амортизации основания. Сооружение каркаса из арматуры Схема каркаса из арматуры. Начинают сооружать каркас из арматуры с того, что устанавливают по периметру стальные прутья, вбивая в землю. Потом по ним будет выполняться привязка верхнего и нижнего поясов, что обеспечит оптимальную жесткость. Монтировать арматуру надо параллельно с установкой опалубки. Чтобы выполнить обвязку, используется вязальная проволока и крючок. У готовой конструкции должна быть достаточная прочность, чтобы ее форма не изменилась во время заливки бетонной смеси. Если проектом не предусмотрен другой метод выполнения работ, армирование производят стандартно – вертикально попарно с шагом 30 см или горизонтально попарно с шагом 200 см. При горизонтальном типе армирования обязательное условие – наличие прутов, вертикально уложенных на стыках перемычек. В проекте должно быть указано расположение каждого прута арматуры, диаметр, длина, количество. Если такая информация отсутствует, каркас выполняют двумя рядами вертикальной арматуры. Крепление производят горизонтальными рядами, у которых количество определяют в зависимости от глубины. Чтобы приготовить бетонную смесь, лучше выбирать бетон высокого качества, например, марки М200. Заключительная обработка Готовое основание должно быть хорошо защищено от воздействий влаги. Полное застывание бетона происходит примерно за неделю, после чего снаружи поверхность обмазывают битумной мастикой, на которую приклеивается гидроизоляция – полиэтилен, рубероид или другие материалы. Рекомендуется провести обработку грунта, который прилегает к фундаменту, с использованием полимерной смеси с вяжущей консистенцией. По окончании работ все пазухи фундамента послойно засыпаются песком. Каждый из слоев надо тщательно утрамбовать, а после этого залить водой. Более качественно выполнить армирование ленточного фундамента можно путем расположения смежных полос арматуры «в клеточку», перпендикулярно друг к другу. Чтобы получился надежный арматурный каркас, связывание прутов надо выполнять как можно более тщательно, для этого применяют специальную отожженную проволоку и приспособление для вязания. Выстилку из кирпича, которая используется в качестве подставки для арматурного каркаса и предотвращает контакты с грунтом, можно заменить на специальные держатели. Но применение бойного кирпича все же считается более удобным и выгодным.

Как сделать винтовые сваи своими руками

Как сделать винтовые сваи  своими руками

Как сделать винтовые сваи для фундамента или забора своими руками
Как сделать винтовые сваи для фундамента или забора своими руками
Изготовление винтовых свай является довольно простым процессом. Главное — наличие небольшого арсенала режущего инструмента и сварочного аппарата. Качество свай зависит от выбранного материала столба, формы, размера лопасти и наконечника.

Большой срок службы, высокая надежность, простота монтажа, возможность использовать на большинстве типов грунтов определили высокое распространение винтовых свай в частном домостроительстве. Сделать винтовые сваи своими руками сможет каждый рачительный хозяин.
Выбор металлопроката
Как сделать винтовые сваи для фундамента или забора своими руками
На качество и долговечность эксплуатации свай влияет много факторов. Главным из них является качество металлопроката всех компонентов сваи. В России нет четких правил, в том числе и государственного стандарта, которые бы регламентировали все характеристики винтовых свай. Для изготовления свай отлично подойдут стали с низким содержанием углерода — до 0,25%. Покупая металлопрокат, попросите у продавца сертификат качества и документы о прохождении технического контроля.
При изготовлении свай, в основном, используют трубу следующих диаметров: 57 мм, 76 мм, 89 мм, 108 мм, 133 мм.
Конструкция винтовой сваи состоит из трех частей:
ствол;
наконечник с винтовой лопастью;
оголовок.
Как сделать винтовые сваи для фундамента или забора своими руками
Конструкция свай предусматривает два варианта выполнения наконечника:
сварной — используется часть ствола сваи, которую сужают в конус;
литой с лопастью — приваривается на ствол сваи.
Как сделать винтовые сваи для фундамента или забора своими руками
В качестве ствола сваи используют стальную трубу. Это могут быть цельнотянутые трубы или со сварным швом. Очень часто для самодельных свай используют бывшую в употреблении трубу нефтяной промышленности.
Несущую способность сваи обеспечивает винтовая лопасть. Лопасть может крепиться как на сам наконечник, так и на ствол сваи. Это не имеет принципиального значения. В домашних условиях обеспечить точный расчет и плотное прилегание лопасти к наконечнику очень проблематично, поэтому, в основном, лопасть монтируют на ствол сваи.
Для уменьшения трудозатрат можно использовать готовые литые наконечники с винтовыми лопастями, к которым приваривают ствол сваи. Применение литого наконечника обеспечит правильный заход витка шнека, а также отсутствие опасности обрыва лопасти, гарантирует высокую надежность изделия. В свою очередь использование готового наконечника удорожает стоимость винтовой сваи. Например, литой наконечник на 108-ю трубу в разных производителей стоит от 750 рублей за штуку.
Расчет параметров сваи
Несущая способность опоры рассчитывается из нескольких факторов:
диаметра лопасти;
глубины заглубления лопасти;
вида грунта;
сопротивления грунта.
Количество свай для строения зависит от:
веса строения, включая перегородки и кровлю;
эксплуатационной нагрузки (вес мебели и оборудования);
снеговой нагрузки в зимний период.
Количество свай необходимо рассчитывать индивидуально, исходя из рельефа участка, конструкционных и эксплуатационных особенностей строения.
Как сделать винтовые сваи для фундамента или забора своими руками
Как уже говорилось выше, в качестве ствола можно использовать почти все виды труб. Главным параметром будет толщина стенки трубы. Для всех свай толщина стенки ствола должна составлять минимум 3,5–4 мм, при меньшей толщине металла сваю может просто разорвать. И чем больше толщина стенки, тем дольше срок службы сваи. Увеличенная толщина стенки обладает большим запасом прочности. Также уменьшается влияние коррозии на несущую способность столба.
Изготовление ствола
С одного конца трубы необходимо сделать корону. Длина короны 200–250 мм. Необходимо вырезать 4–6 зубцов в зависимости от диаметра трубы. Зубцы загибают к центру, получая конус. Полученный конус необходимо тщательно проварить вдоль всех разрезов.
Как сделать винтовые сваи для фундамента или забора своими руками
С обратной стороны трубы на расстоянии 70–100 мм от края необходимо проделать два отверстия. Они служат для присоединения монтажного приспособления при ввинчивании сваи. Диаметр отверстий зависит от диаметра трубы. Для труб малых диаметров отверстия не сверлят, а приваривают небольшие проушины, в которые вставляются рычаги при ввинчивании сваи.
Если при изготовлении сваи своими руками вы используете литой наконечник с лопастью, его просто необходимо насадить на трубу соответствующего диаметра и приварить по всей окружности, получив готовое окончание.
Как сделать винтовые сваи для фундамента или забора своими руками
Оголовок
Для изготовления оголовка сваи необходима пластина в форме квадрата 250х250 мм. Толщина металла — 5–7 мм, если использовать более тонкую пластину, существует вероятность её деформации. В пластине необходимо предусмотреть технологические отверстия креплений верхней обвязки.
С одной стороны пластины необходимо приварить небольшой отрезок трубы длиной 100–200 мм, внутренний диаметр которой на 1–2 мм больше наружного диаметра сваи. Дополнительно пластину приваривают небольшими укосинами к отрезку трубы. Оголовок монтируют уже на ввинченную сваю после отрезания или наращивания к необходимому уровню ствола сваи.
Если обвязку свай проводят профилированной трубой или двутавром, то оголовок можно не использовать.
Как сделать винтовые сваи для фундамента или забора своими руками
Геометрия винтовой лопасти
При изготовлении свай своими руками главной проблемой, с которой вы столкнетесь, будет геометрия лопасти. Резкие загибы, неравномерность подъема спирали, неудачный заход витка лопасти и неправильно выбранный шаг витка могут «похоронить» вашу сваю на начальном этапе ввинчивания.
Ширина лопасти сваи зависит от диаметра ствола. Ствол диаметром 56 мм имеет диаметр лопасти 86 мм, для 108-й трубы — 300 мм. Толщина листа металла для изготовления лопасти — 5–7 мм. Внутренний диаметр лопасти лучше вырезать плазменным резаком, это обеспечит ровную кромку реза.
После получения кружка лопасти его необходимо растянуть в винт. Шаг винта лопасти составляет 40–70 мм. Чем больше шаг, тем труднее свая входит в грунт.
Одним из самых простых способов растянуть лопасть — затянуть один конец лопасти в тиски и ударами молотка по другому концу придать необходимую форму. Следует помнить, что при таком способе происходит сильная вибрация материала.

межевание д большие горки

участок для строительство дороги общего пользования участок № 21 деревни большие горки участок №19 и №20 деревни большие горки участок № 17 и № 18 деревни большие горки участок № 15 и № 16 деревни большие горки участок № 5 и № 6 деревни большие горки участок № 7 и № 8 деревни большие горки участок № 9 и № 10 деревни большие горки участок № 11 и № 12 деревни большие горки участок № 13 и № 14 деревни большие горки участок № 3 и № 4 деревни большие горки участок № 1 и № 2 деревни большие горки массив участков гранитпромсервис разбивочный план участков гранитпромсервис занятость земельных участков деревни большие горки гранитпромсервис

Федеральный закон от 25.10.2002 N 125-ФЗ (ред. от 07.06.2017) «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЯХ ГРАЖДАНАМ, ВЫЕЗЖАЮЩИМ ИЗ РАЙОНОВ

КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЕЙ

Принят

Государственной Думой

27 сентября 2002 года

Одобрен

Советом Федерации

16 октября 2002 года

Настоящий Федеральный закон устанавливает право на предоставление за счет средств федерального бюджета жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений (далее — жилищные субсидии) и условия их предоставления гражданам Российской Федерации (далее — граждане), выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, гражданам, выехавшим из указанных районов и местностей не ранее 1 января 1992 года, в соответствии с нормами настоящего Федерального закона.

Статья 1. Установить, что право на получение жилищных субсидий имеют граждане, прибывшие в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности не позднее 1 января 1992 года, имеющие общую продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пятнадцати календарных лет, не имеющие других жилых помещений на территории Российской Федерации за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей или нуждающиеся в улучшении жилищных условий и не получавшие субсидий на эти цели. Такое право сохраняется за гражданами, которые в соответствии с ранее действовавшим законодательством приобрели его при наличии стажа работы в указанных районах и местностях не менее десяти календарных лет и состояли по месту жительства на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом право на получение жилищных субсидий имеют:

инвалиды I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья и стаж работы которых составляет менее пятнадцати календарных лет;

инвалиды с детства, родившиеся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или за пределами указанных районов и местностей (в случае, если на дату их рождения местом жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности) и прожившие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пятнадцати календарных лет.

В случае смерти гражданина, состоявшего на учете в качестве имеющего право на получение жилищной субсидии, право на ее получение (с учетом даты постановки на учет такого гражданина и очередности предоставления жилищной субсидии) сохраняется за членами его семьи. В этом случае получателем жилищной субсидии является один из членов семьи такого гражданина, действующий на основании нотариально заверенной доверенности, выданной ему другими совершеннолетними членами семьи.

Статья 2. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, устанавливается следующая очередность предоставления жилищных субсидий:

в первую очередь жилищные субсидии предоставляются гражданам, признанным инвалидами I и II групп, а также инвалидам с детства, родившимся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или за пределами указанных районов и местностей (в случае, если на дату их рождения местом жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности);

во вторую очередь жилищные субсидии предоставляются пенсионерам;

в третью очередь жилищные субсидии предоставляются гражданам, признанным в установленном порядке безработными и состоящим не менее одного года на учете в органах службы занятости населения по месту жительства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

в четвертую очередь жилищные субсидии предоставляются работающим гражданам.

Очередность предоставления жилищных субсидий для каждой установленной настоящей статьей категории граждан определяется по номерам заявлений и датам их подачи гражданами для постановки на учет в качестве имеющих право на получение жилищных субсидий. В случае изменения условий, на основании которых граждане были поставлены на данный учет, им предоставляются жилищные субсидии в соответствии с изменившимися условиями (при этом очередность предоставления жилищных субсидий определяется с момента возникновения права на переход в другую установленную настоящей статьей категорию граждан), а при возникновении права на переход в категорию граждан, к которой гражданин относился до изменения условий, указанных в настоящей части, исходя из первоначальной очередности для этой категории.

Граждане, указанные в части первой настоящей статьи и принятые на учет в качестве имеющих право на получение жилищных субсидий до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, сохраняют право на получение жилищных субсидий в соответствии с имеющейся очередностью для каждой категории граждан.

С 1 января 2012 года из очереди на получение жилищных субсидий в соответствии с настоящим Федеральным законом исключаются граждане, которые выезжают из населенных пунктов (в том числе из городов, поселков), с полярных станций, находящихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и закрывающихся в соответствии с решениями органов государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с Правительством Российской Федерации, и которым предоставление жилищных субсидий осуществляется на основании Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» с сохранением имеющейся очередности.

Гражданин, получивший жилищную субсидию в соответствии с Федеральным законом»О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» и выехавший в иные районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, не имеет права на получение жилищной субсидии в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации на основании решения законодательного (представительного) органа государственной власти данного субъекта Российской Федерации вправе направить на предоставление гражданам, имеющим право на получение жилищных субсидий во вторую — четвертую очереди, установленные настоящей статьей, не более чем тридцать процентов средств федерального бюджета, выделенных на основании федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период данному субъекту Российской Федерации на предоставление жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, и гражданам, выехавшим из указанных районов и местностей не ранее 1 января 1992 года.

Статья 3. Постановка на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с настоящим Федеральным законом, и определение размера жилищных субсидий осуществляются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по месту жительства таких граждан.

Осуществление государственных полномочий субъектов Российской Федерации по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, законами субъектов Российской Федерации может быть передано органам местного самоуправления.

Жилищная субсидия может быть предоставлена гражданину только один раз.

Статья 4. Право граждан, выезжающих или выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, на получение и использование жилищных субсидий подтверждается государственным жилищным сертификатом.

Государственным жилищным сертификатом является именной документ, подтверждающий право гражданина на получение жилищной субсидии и выдаваемый в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Жилищные субсидии могут использоваться гражданами только на приобретение или строительство жилых помещений.

Статья 5. Размер жилищных субсидий, предоставляемых гражданам, имеющим право на их получение, определяется исходя из:

состава семьи гражданина, выезжающей из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей или выехавшей из указанных районов и местностей не ранее 1 января 1992 года;

норматива общей площади жилого помещения в размере тридцати трех квадратных метров общей площади жилого помещения для одиноких граждан, в размере сорока двух квадратных метров общей площади жилого помещения на семью из двух человек, в размере восемнадцати квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи при численности семьи три и более человека. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при определении используемого для расчета размера жилищной субсидии норматива общей площади жилого помещения учитывается норма дополнительной жилой площади в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации, значение которого определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и который действует на дату расчета жилищной субсидии;

норматива предоставления жилищных субсидий в зависимости от стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

При расчете размера жилищной субсидии, предоставляемой для приобретения жилых помещений, на территориях отдельных субъектов Российской Федерации применяются установленные Правительством Российской Федерации повышающие коэффициенты к нормативу стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации.

При определении норматива предоставления жилищных субсидий гражданам, имеющим право на получение жилищных субсидий, для инвалидов I и II групп, пенсионеров, безработных учитывается стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, за который также принимается время нахождения на пенсии по старости или пенсии по инвалидности либо время проживания граждан, признанных в установленном порядке безработными, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

При определении норматива предоставления жилищных субсидий инвалидам с детства, родившимся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или за пределами указанных районов и местностей (в случае, если на дату их рождения местом жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности), за стаж работы принимается время их проживания в указанных районах и местностях со дня рождения.

Для целей настоящего Федерального закона членами семьи гражданина, выезжающего из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и имеющего право на получение жилищной субсидии, признаются постоянно проживающие совместно с ним супруг или супруга, дети, родители, усыновленные, усыновители данного гражданина. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи данного гражданина, если они вселены им в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи данного гражданина в судебном порядке.

Для целей настоящего Федерального закона членами семьи гражданина, выехавшего из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года и имеющего право на получение жилищной субсидии, признаются прибывшие с данным гражданином из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей на избранное место жительства, постоянно проживающие по указанному месту жительства супруг или супруга, дети, родители, усыновленные, усыновители данного гражданина.

Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, прибывшие с данным гражданином из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, постоянно проживающие с данным гражданином и ведущие с ним общее хозяйство, признаются членами семьи данного гражданина, если они были вселены им в качестве членов его семьи и вели с ним общее хозяйство (по прежнему месту жительства). В исключительных случаях лица, прибывшие с данным гражданином, могут быть признаны членами семьи данного гражданина в судебном порядке.

Норматив предоставления жилищных субсидий определяется исходя из категорий граждан и их стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях следующим образом:

Категории граждан и их стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

Норматив предоставления жилищных субсидий (в процентах)

Граждане, имеющие стаж работы:

свыше 35 лет

100

от 30 до 35 лет

95

от 25 до 30 лет

90

от 20 до 25 лет

85

от 15 до 20 лет

80

от 10 до 15 лет

75

Инвалиды I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья и стаж работы которых составляет менее 15 календарных лет

75

Статья 6. Условием выдачи государственного жилищного сертификата гражданину, проживающему по договору социального найма жилого помещения или по договору найма специализированного жилого помещения, является данное им и подписанное всеми совершеннолетними членами его семьи обязательство о расторжении такого договора и об освобождении занимаемого жилого помещения.

Условием выдачи государственного жилищного сертификата гражданину, проживающему в жилом помещении, принадлежащем ему и (или) членам его семьи на праве собственности без установленных обременений, является данное им и подписанное всеми совершеннолетними членами его семьи обязательство о безвозмездном отчуждении этого жилого помещения в государственную или муниципальную собственность.

Исполнение указанных обязательств осуществляется в течение двух месяцев со дня приобретения гражданином жилого помещения за счет жилищной субсидии. Отчуждению в государственную или муниципальную собственность подлежат все жилые помещения, принадлежащие гражданину и (или) членам его семьи на праве собственности.

В случае, если после постановки гражданина на учет в качестве имеющего права на получение жилищной субсидии этот гражданин и (или) члены его семьи осуществили отчуждение принадлежащих им на праве собственности жилых помещений или перевод жилого помещения в нежилое помещение в течение пяти лет, предшествующих дате выдачи ему государственного жилищного сертификата, размер предоставляемой жилищной субсидии уменьшается на сумму, полученную по договору, предусматривающему отчуждение жилого помещения, либо на величину кадастровой стоимости жилого помещения, применяемой для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по состоянию на дату заключения такого договора (перевода жилого помещения в нежилое помещение). При этом для расчета значения, на которое уменьшается размер жилищной субсидии, учитывается наибольшая из указанных сумм. В случае отсутствия кадастровой стоимости жилого помещения на указанную дату при определении размера предоставляемой жилищной субсидии учитывается величина инвентаризационной стоимости жилого помещения.

В случае принятия гражданином, выехавшим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, решения не отчуждать в государственную или муниципальную собственность жилое помещение, принадлежащее ему и (или) членам его семьи на праве собственности без установленных обременений, либо в случае, если в отношении права собственности на жилое помещение, подлежащее отчуждению, установлены обременения в соответствии с законодательством Российской Федерации, размер общей площади жилого помещения, принимаемый для расчета размера жилищной субсидии, определяется как разница между общей площадью жилого помещения, установленной в соответствии с нормативами, указанными в статье 5 настоящего Федерального закона, и общей площадью жилого помещения, оставленного для дальнейшего проживания. Право на получение государственного жилищного сертификата предоставляется гражданину только в случае, если размер общей площади жилого помещения, определенный в указанном порядке и принимаемый для расчета размера жилищной субсидии, составляет не менее восемнадцати квадратных метров. В остальных случаях выдача государственного жилищного сертификата гражданину возможна при исполнении им условий, предусмотренных настоящей статьей.

Порядок освобождения гражданином занимаемого им жилого помещения и дальнейшего его использования определяется собственником жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда.

Статья 7. Средства федерального бюджета на жилищные субсидии гражданам, выезжающим или выехавшим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, предусматриваются федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Статья 8. Распределение по субъектам Российской Федерации средств федерального бюджета на жилищные субсидии осуществляется в соответствии с методикой, разработанной Правительством Российской Федерации, и утверждается федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Статья 9. Гражданин, которому предоставляется жилищная субсидия, должен приобрести жилое помещение, соответствующее требованиям, предъявляемым к пригодным для постоянного проживания жилым помещениям. Допускается возможность приобретения жилого помещения, общая площадь которого меньше норматива общей площади жилого помещения для семей разной численности, но больше учетной нормы площади жилого помещения на каждого члена семьи, установленной органом местного самоуправления по месту нахождения приобретаемого жилого помещения.

Граждане, выезжающие в соответствии с настоящим Федеральным законом, имеют право приобрести жилые помещения в населенных пунктах субъектов Российской Федерации, находящихся за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Указанные граждане также имеют право приобрести жилые помещения в населенных пунктах, имеющих более благоприятные природно-климатические условия и относящихся к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера.

Статья 10. Порядок предоставления средств федерального бюджета на жилищные субсидии гражданам, выезжающим или выехавшим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, утверждается Правительством Российской Федерации.

Статья 11. Признать утратившим силу с 1 января 2003 года Федеральный закон от 25 июля 1998 г. N 131-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

Статья 12. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2003 года.

Президент

Российской Федерации

В.ПУТИН

источник; http://legalacts.ru/

дома из кирпича

http://g-promservis.ru/wp-content/uploads/2018/03/zagorodnye_doma_iz_kirpicha.jpg http://g-promservis.ru/wp-content/uploads/2018/03/kirpichnye-doma1.jpg http://g-promservis.ru/wp-content/uploads/2018/03/aba153ddcb8ef96d0b010552855e775e-stone-homes-doma.jpg http://g-promservis.ru/wp-content/uploads/2018/03/10-3.jpg http://g-promservis.ru/wp-content/uploads/2018/03/0fee5da6ecd5697ac176002dd6a37408.jpg проект двух этажного дома

дома из газобетона

http://g-promservis.ru/wp-content/uploads/2018/03/proekt-doma.jpg http://g-promservis.ru/wp-content/uploads/2018/03/1545638.jpg http://g-promservis.ru/wp-content/uploads/2018/03/9911aereted_concrete1.jpg http://g-promservis.ru/wp-content/uploads/2018/03/1667_doma_s_garazhom_proekty.jpg http://g-promservis.ru/wp-content/uploads/2018/03/8_kv.m._2_5_r._brus_penoblok_gazobeton.jpg http://g-promservis.ru/wp-content/uploads/2018/03/00000_643209.jpg

Строительство таунхаус

строительная компания гранитпромсервис построит таунхаусы строительная компания гранитпромсервис построит таунхаусы строительная компания гранитпромсервис построит таунхаусы строительная компания гранитпромсервис построит таунхаусы строительная компания гранитпромсервис построит таунхаусы

Строительство бревенчатых домов

дачный дом рубленный дом деревянный дом строительная компания гранитпромсервис построит дом бревенчатый дом красивый бревенчатый дом бревенчатый дом

Проект двухэтажного кирпичного жилого дома

Проект двухэтажного кирпичного жилого дома

проект двух этажного дома

Простое решение для коттеджа. Выдержанного в европейском стиле. Этот просторный и уютный загородный дом  с необычайно удобной планировкой просто создан для вас!

 

 Размер дома

14х14 м

Общая площадь

235 м2

Жилая площадь

118,7 м2

Количество этажей

2 этажа

Фундамент

Монолитный железобетонный

Наличие цокольного этажа

Нет

Перекрытия

Монолитные железобетонные

Материал стен

Поризованный кирпич 14,5NF

Тип крыши

Чердачная, четырехскатная

Конструкция крыши

Деревянные стропила

Материал кровли

Металлочерепица

Отделка цоколя

Дерево

Отделка фасадов

Облицовочный фасадный кирпич

Проект дома номер K-106P

Архитектурно-планировочное решение

 На 1 этаже дома расположены прихожая — 12,2 м2, холл — 10.45 м2, гостиная — 27.22 м2, кухня- столовая — 23.33 м2, туалет —  5.09 м2, хоз. комната — 6.23 м2, котельная — 6.00, м2 спальня — 11.94 м2, терраса — 30.47 м2. На второй этаж ведет лестница из холла.

На 2 этаже дома находятся:  холл — 10.55 м2, кабинет — 17.14 м2, спальня — 24.54 м2, спальня — 25.94 м2, спальня — 11,34 м2,  ванная — 11.65 м2, ванная — 5,8 м2.

1 этаж

проект двух этажного дома

 2 этаж

проект двух этажного дома

Проектная документация состоит из 114 листов и содержит разделы: Архитектурные чертежи, Конструктивные чертежи, Отопление и вентиляция, Водопровод и канализация, Типовые узлы, Внутреннее электрооборудование и электроосвещение.

Проект дома из газобетона

Проект уютного двухэтажного дома из газобетона

 

дома из газобетона

Идеальный просторный дом общей площадью 172 м2 подходящий для постоянного проживания небольшой семьи.

Размеры дома

— 12,25 × 11,575 м

Общая площадь

— 172 м2

Количество этажей

— 2 этажа

Фундамент

— Ленточный монолитный железобетонный

Наличие цокольного этажа

— Нет

Перекрытия

— Сборные железобетонные

Материал стен

— Газобетон/кирпич

Тип крыши

— Чердачная

Конструкция крыши

— Деревянные стропила

Материал кровли

— Керамическая черепица

Отделка цоколя

— Искусственный камень

Отделка фасадов

— Искусственный камень

— Облицовочный кирпич

 

Проект дома номер G-101

Архитектурно-планировочное решение проекта дома:

На 1 этаже дома расположены гостиная, большой кабинет, кухня со столовой, кладовая, санузел и бойлерная. На второй этаж ведет лестница из холла.

На 2 этаже расположены две небольшие уютные спальни и одна спальня большей площади с гардеробной, из холла можно попасть в ванную.

Особенностью этого дома является рациональное использование жилого пространства.

дома из газобетона

дома из газобетона

 

дома из газобетона

дома из газобетона

 

Поэтажная планировка проекта

1 этаж

план этажа дома из газобетона

2 этаж

план 2 этажа дома из газобетона

 

 

 

Одноэтажный семейный дом с гаражом

дом с гаражом

Этот дом общей площадью 173 квадратных метра вполне подойдет для семьи из трех — четырех человек. Под домом предусмотрен подвал, а вместе с домом совмещен гараж для одного автомобиля.

Габаритные размеры дома— 16,40 х 13,80 м 

Высота дома

—  6,52 м

Жилая площадь

— 109 м2

Количество этажей

— 1 этаж

Фундамент

— Ленточный монолитный железобетонный

Наличие цокольного этажа

— Подвал

Перекрытия

— Деревянные

Материал стен

— Газобетон/пеноблоки/кирпич

Тип крыши

— Чердачная

Конструкция крыши

— Деревянные стропила

Материал кровли

— Металлочерепица

Отделка цоколя

— Дерево

Отделка фасадов

— Искусственный камень

— Фактурная штукатурка с покраской

Проект дома номер K-103

дома из газобетона

Архитектурно-планировочное решение проекта дома:

Полезная площадь дома состоит из гостиной с обеденной зоной, кухни с кладовой, ванной комнаты и технического подсобного помещение, из которого можно попасть в гараж.
Спальные помещения включают большую спальню для родителей и две небольших спальни для детей граничащих со второй ванной комнатой.

Дом можно использовать как для постоянного проживания, так и в качестве дачи.

 

Поэтажная планировка проекта

1 этаж

дома из газобетона

 

 

 

Одноэтажный дом с мансардой, камином и гаражом

 

дома из газобетона

Интересный проект дома с мансардой, без подвала с гаражом для семьи из 3-6-человек.  Дом создан в простом дизайнерском стиле, но интересно и хорошо продуманы функции внутреннего постранства.

Габаритные размеры дома— 13,40 х 8.70 м 

Высота дома

—  8,63 м

Жилая площадь

— 105 м2

Количество этажей

— 1 этаж + мансарда

Фундамент

— Ленточный монолитный железобетонный

Наличие цокольного этажа

— Нет

Перекрытия

— Сборно-монолитные

Материал стен

— Газобетон/кирпич

Тип крыши

— Мансардная

Конструкция крыши

— Деревянные стропила

Материал кровли

— Гибкая черепица

Отделка цоколя

— Дерево

Отделка фасадов

— Фактурная штукатурка с покраской

Проект дома номер K-102

дома из газобетона

Архитектурно-планировочное решение проекта дома:

Согласно проекта на 1 этаже дома распологаются небольшой кабинет, гостиная с камином, столовая с кухней, совмещенный санузел. Прямо из дома можно попасть в гараж.   На второй этаж из холла ведет лестница.

На 2 этаже дома находятся три небольших спальни, ванная и помещение над гаражом, которое можно использовать как кладовую или гардероб.

Дом походит как для постоянного проживания, так и использования под дачу.

Поэтажная планировка проекта

1 этаж

дома из газобетона

2 этаж

дома из газобетона

 

Mежевание деревни Капорское

Новые тенденции в домостроении из дерева

За минувший десяток лет, отечественные строители прекрасно потрудились надо созданием актуальных проектов домов из дерева. Благодаря этому для строительства жилья на данный момент, существует огромное количество вариантов: как в сочетании с русскими обычаями, так и в прогрессивных направлениях (например: большие оконные проемы, большие лоджии). Уже привычное для людей то мнение, что загородный дом это сельский домик, осталось на сегодняшний момент в прошлом.

Новые тенденции в домостроении из дерева

Стойматериалы безусловно со временем прогрессируют. Помимо бревен и бруса на сегодняшний момент появилось огромное количество материалов инновационных, которые существенно облегчают работу и повышают период службы дачного жилья. Подобным материалом и является клееный брус. Его массовое применение возникло относительно недавно, однако, согласно прогнозу профессионалов, это достаточно многообещающий материал. Построенные из подобного бруса помещения прослужат более ста пятидесяти лет, что для дерева является огромным периодом.

Панели клееные перекрестным методом (CLT) считаются еще одним известнейшим изобретением сегодняшнего домостроения, а особенно европейского. Благодаря этому можно существенно ускорить строительство и отлично сэкономить, потому что есть возможность сборки дома уже из готовых панелей, при этом значительно меньше отходов дерева.

Кроме того стали применяться согласно прогрессивным технологиям и классические используемые материалы. Фабричная обработка дает возможность выполнять качественное профилирование материалов, что существенно облегчает окончательный монтаж строений. А современная вакуумная сушка позволяет снизить процент влажности быстро и качественно, после чего древесина будет готова к применению.

Правильный и крепкий фундамент является важной базой любого жилья. А для конструкции из древесины грамотный выбор основы дома обретает двойственность, так как одним из преимуществ является сохранение нижнего венца сруба и защитить его от влаги. Легкость деревянных сооружений позволяет применять не только традиционные виды, но и распространенные на сегодняшний момент системы свай и ростверковые, которые отличаются наилучшей вентиляцией.

К тому же наружная часть цоколя обшивается сайдингом, облицовочным кирпичом либо же другим материалом, которые подходят для таких целей. А правильная наружная облицовка даст возможность стать дому более модным и респектабельным, либо роскошным. Все это зависит от фантазии будущего владельца.

Безусловно, не один человек не будет подвергать сомнению значимость стенок в доме. А из-за инновационных технологий их монтаж предельно простой, к тому же в настоящий момент изготовление уже готовых домом на предприятиях стало очень популярно. В подобных случаях строительной бригаде при сборке дома потребуется только лишь следовать ранее разработанной схеме, что позволит сделать работу существенно проще.

Вентиляционная система кровли дает возможность существенно уменьшить возможность загнивания дерева под влиянием влажности. Инновационные строительные материалы отлично защищают крышу от снегопадов и дождей благодаря слою утеплителя, который защищает древесину от температурных скачков. Современные технологии укладывания кровли дают возможность значительным образом период работы стропил, долго находиться без реконструкции.

Виды кирпичей применяемые при строительстве

Кирпич смело можно назвать строительным материалом из числа наиболее распространённых. Он нашел себе применение как декоративный материал, но практическое его значение тоже сложно переоценить. Есть много подвидов этого строительного материала.

виды кирпеча

У каждого из них – свои особенности использования и функции, параметры. Знать о них стоит, если запланировано строительство проекта дома с мансардой, и нужно приобрести для ведения работ расходный материал. И для начала важно упомянуть, что наиболее распространенным считается керамический кирпич. Это известный всем красный. Процесс производства предполагает наличие глины, которую обжигают. В состав вмешиваются разные породы глины, добавляются некоторые модификаторы, чтобы получить кирпич с лучшими параметрами. До 10 процентов всех товаров на рынке принадлежат к категории силикатного кирпича. Для его изготовления нужно иметь известковый раствор и автоклав, в котором исходная смесь может затвердеть. Чтобы оценить оба типа кирпича, принято анализировать одинаковые параметры.

Наиболее значимой характеристикой смело можно назвать прочность. Если обратиться к определению этого параметра, то можно узнать, что это, как способно изделие сопротивляться направлениям и деформациям внутри, не разрушаясь в процессе. У всякого кирпича есть марка, которая выражена литерой М и некоторым числом, следующим за ней. Именно эта цифра и отражает то, как велика, может быть нагрузка в расчете на квадратный сантиметр, с которой кирпич способен справиться. В продаже чаще всего встретить можно марки от 100 до 175. Чтобы реализовать в жизнь ваш проект домов с гаражом, кирпич должен быть от 150 марки и выше. А вот когда в строении предполагается не более трех этажей, уместным окажется и М100.

Морозостойкость – параметр, который описывает, насколько успешно материал способен переносить процессы замерзания и оттаивания, если он насыщен влагой. Параметр принято кодировать как Мрз. Измеряют характеристику в циклах. Если цикл низкий, то такой кирпич стоит дешево, но показатели для него характерны низкие. Такие кирпичи можно брать лишь только при строительстве в теплых краях. А вот для средней полосы число должно быть не менее 35.

Следующий параметр, которому нужно уделить внимание – это плотность тела. Вариантов туту может быть два – пустотелый, полнотелый. Чем в кирпиче пустот больше, тем он меньше весит, а теплопроводность ниже. Пористость материала напрямую определяет теплоизоляционные качества. Если есть внутренние поры, такой материал намного эффективнее изолирует звуки. Сегодня технологии активно развиваются именно в этом направлении, то есть разрабатываются разновидности кирпича, который был бы насыщен порами. У стандартного кирпича и размеры стандартные. Это 250*120*65 (измерения ведутся в миллиметрах). Если кирпич именно такого размера, то его можно назвать одинарным. Удобство работы с ним связано с кратностью габаритов метру. Но есть и более крупные кирпичи. К примеру, полуторные у которых высота – 88 мм. Найти при желании можно керамические двойные кирпичи, представлены на современном рынке и более крупные материалы.

Расцветка кирпича при строительстве каркасно щитовых домов определяется тем, из какой глины он был сделан. Основная масса разновидностей глин по мере обжига цвет приобретают насыщенный красный, который так и принято именовать кирпичным. Тем не менее, если другие глины. Они могут становиться абрикосовыми, могут быть даже белыми. В некоторых случаях в состав вводятся пигменты, за счет чего кирпич будет коричневого оттенка. Наиболее просто красить пигментами силикатный кирпич, так как в исходном состоянии это материал белого цвета.

Силикатный кирпич представляет собой такие бруски силикатного бетона, обработанные в автоклаве, которые производятся в виде кирпича: аналогичны ему по форме и габаритам. Порядка 90% состава такого кирпича – это известь, прочие 10% — песок. В малом объеме сюда вводятся модифицирующие добавки. Основное преимущество этого типа материала на фоне керамического – низкая стоимость. Кроме того, можно производить строительный материал широчайшего спектра оттенков. Но недостатки также присутствуют, в первую очередь – большой вес. Прочность изделия невысока, тепло он проводит хорошо, стойкости к воде не имеется. Указанные аспекты – основные причины, почему применения широкого себе силикатный кирпич так и не нашел, в сравнении, скажем, с керамическим. Наиболее часто можно видеть сделанные из него перегородки и стены.

Сколько стоит построить дом из газобетона

Строительство дома своими силами – это нелегкая, но выполнимая задача, которая значительно сокращает финансовые расходы по сравнению с покупкой готового жилья. Среди большого количества строительных материалов, представленных на строительном рынке, в основном используются дерево, кирпич и газобетон. Наименее затратным из всех этих материалов является газобетон.

Газобетон – это один из видов ячеистого бетона. По форме он напоминает кирпич, только увеличенный в несколько раз. Благодаря этому процесс строительства не только становится дешевле, но и проходит гораздо быстрее. А для возведения дома понадобится небольшое количество специалистов. Или же справиться с этим можно собственными силами.

Чтобы рассчитать стоимость возведения дома из газобетона, нужно составить смету на каждый этап строительства.

Этапы строительства дома из газобетона

Этап первый. Строительство любого дома следует начинать с проекта. Стоимость этого этапа строительства зависит от того, кто займется проектированием – специальная организация или вы сами. Затем следует согласовать этот проект в необходимых инстанциях и приступать к следующему этапу.

фото красивого коттеджа

Этап второй. Заливка фундамента. От фундамента зависит прочность всего дома. Поэтому следует внимательно изучить преимущества и недостатки всех материалов, используемых при заливке основания дома. Стоимость фундамента будет зависеть от материала стен, качества грунта и этажности дома. В случае найма строительной бригады нужно еще учесть затраты на оплату их труда.

Третий этап – возведение стен. Перед тем как начать строительство стен, на фундамент следует уложить гидроизоляцию, затем уже на растворе из цемента возводить первый слой газобетон. Следующие ряды крепятся с помощью специальной клеевой смеси. Затраты на этот этап строительства будут зависеть от метража стен, от необходимости подгонки блоков под нужный размер и от того, будет ли нанята строительная бригада или нет. Также на стоимость повлияет количество перекрытий в доме и сложность их монтажа.

Четвертый этап – возведение крыши. Стоимость строительства на этом этапе полностью зависит от площади и формы крыши, а также от используемого для кровли материала.

Завершающий этап – это внутренняя отделка и установка окон и дверей. Стоимость этих работ будет зависеть от используемых материалов, размеров дома, индивидуальных пожеланий к дизайну и т.д.

Еще одной немаловажной статьей затрат при строительстве дома из газобетона является утеплитель, разные виды которого сильно отличаются по цене. В основном применяют пенопласт или ангелин (рулонный утеплитель, благодаря которому в доме сохраняется тепло).

Как рассчитать профнастил на крышу

Посчитать, какое количество профнастила нужно для возведения кровли, можно при помощи специальных программ и вручную. Делать это самостоятельно стоит, если крыша имеет простую форму (при постройке дачного домика, бани, амбара и т.д.).

Как рассчитать профнастил на крышу

Расчет обрешетки

Обрешетка для профнастила возводится из необрезных досок. Они укладываются на расстоянии от 50 см. друг от друга. Кроме шага установки перекладин при расчете количества досок учитывается длина ската крыши.

Узнать, какое количество материалов для паро-, тепло- и гидроизоляции необходимо можно, высчитав площадь кровли. Сделать это можно по обычным геометрическим формулам (для треугольника, прямоугольника, квадрата в зависимости от формы крыши). Материалы нужно приобретать с запасом.

Вычисление нахлестов

При укладке профнастила возникают горизонтальные (между верхним и нижним рядом) и вертикальные (между листами одного ряда) нахлесты. При определении величины напусков необходимо учитывать следующие факторы:

  • вертикальный нахлест создается перекрытием одной волны;
  • горизонтальный нахлест зависит от угла наклона крыши. Чем больше уклон, тем проще отведение осадков. Следовательно, большого напуска не требуется. Обычно при уклоне до 15 градусов лист верхнего ряда заходит на лист нижнего ряда на 20 см. и более. Если угол равен 15-30 градусам нахлест достигает 15-20 см. При уклоне ската более 30 градусов – 10-15 см.

Сколько нужно профнастила на крышу

Чтобы посчитать необходимое количество листов нужно знать точные параметры элементов кровли. В частности, длины коньков, перегибов и т.д.

Кроме того, необходимо учитывать, что при общей ширине листа около 1180-1190 мм., рабочей (полезной) считается только 1100мм.

Узнать, сколько материала потребуется, очень просто. Необходимо длину крыши разделить на рабочую ширину листа профнастила. При этом округление производится в большую сторону.

Например, если длина крыши 6 метров для ее обустройства требуется 6/1,1=5,4 листа. Округление производится в большую сторону. Значит, нужно приобрести 6 листов профнастила.

Длина покрытия складывается из длины ската, карнизного свеса и вертикального перехлеста. Параметры последнего – 150 мм.. Свес карниза обычно превышает 500 мм.

Длина листов колеблется в пределах 0,5-6 м. Оптимальной считается цифра 4-4,5 м.

Допустим, скат крыши равен 4 метрам. Получается, что длина покрытия должна составлять 4+0,5+0,15=4,65 метра.

Обязательно следует рассчитать добротные материалы. Их стандартная длина 2 метра. Однако, при определении их количества длины скатов делятся на 1,9, а ендовы – на 1,7. Это связано с тем, что 10мм. и 30 мм. соответственно уходят на нахлест.

Не трудно посчитать и количество крепежных элементов. На 1 м2 приходится около 7-8 саморезов. Получить общее число крепежных элементов можно, умножив площадь крыши на среднее значение. Например, площадь участка 3х6 равна 18 метрам. А значит, для крепления покрытия требуется 18*8=144 самореза.

Как построить дом из пеноблоков своими руками

Популярность пенобетонных блоков определяется невысокой ценой этого материала и простотой монтажа. Стройматериал хорошо подходит для возведения одно-двухэтажных дач и коттеджей. Построить дом из пеноблоков своими руками значительно легче, чем кирпичный, однако и в этом деле нужны определенные навыки.

Как построить дом из пеноблоков своими руками

О материале

Пеноблок получают путем вспенивания бетонного раствора и его последующего застывания. Стройматериал считается достаточно легким: его плотность меньше плотности воды. Стандартные стеновые блоки имеют размер: 200х300х600 мм. Для установки перегородок используют бруски толщиной 10 мм и высотой 300. К преимуществам стройматериала относятся:

  • высокие теплоизоляционные качества;
  • способность стен «дышать»;
  • хорошая звукоизоляция;
  • четкая геометрия граней и углов;
  • податливость механической обработке: при необходимости его можно разрезать обычной ножовкой.
  • снижение трудозатрат на строительство за счет большого размера блоков;
  • длительный эксплуатационный срок, превышающий 50 лет.

Из недостатков следует выделить невысокую прочность на изгиб и свойство пористой структуры впитывать влагу. Дом должен отапливаться, иначе замерзшая в порах вода будет оказывать разрушительное воздействие.

Фундамент

Вес пенобетона примерно в 2 раза меньше веса кирпича, поэтому к основанию предъявляются меньшие требования. Выбор фундамента зависит от конкретных геологических условий. Наиболее часто встречающийся вид – ленточный. Учитывая слабую прочность пеноблоков на изгиб, при любом типе фундамента необходимо устройство арматурного пояса шириной, соответствующей ширине блока.

Рекомендуемая высота цоколя – 40 см. Перед проведением дальнейших работ выполняют его гидроизоляцию.

Стены

Наиболее сложной и ответственной является кладка первого ряда. Прежде всего, следует с помощью нивелира проверить горизонтальность всех углов цоколя. При различиях высотных отметок работу начинают с самого высокого угла. Для кладки используют цемент с добавлением специальной клеящей смеси. За счет толщины раствора можно компенсировать разницу высот и неровности цоколя. Горизонтальность проверяется по шнуру. Если образовались неровности, их удаляют при помощи рубанка для гипсокартона. От точности выполнения работ на первом уровне зависит насколько простой и качественной будет вся дальнейшая кладка.

Первый ряд в обязательном порядке армируется. Для этого в пеноблоках прорезаются штробы (1 или 2 ряда), в которые укладывается арматура диаметром 8-10 мм. Для штробирования используют специальный инструмент – штроборез или болгарку. Уложенная арматура закрывается клеем. В дальнейшем армирование производят через 5 рядов кладки, а также под перекрытиями.

Последующая кладка осуществляется на специальный клей с минимальными швами (2-3 мм). Это позволяет сохранить теплоизоляционные характеристики материала. Выполнить ее легче, чем цементную, так как нет необходимости заботиться о толщине швов. Пеноблоки укладываются с перевязкой на половину размера.

Для оформления проемов используют металлические уголки размером от 50х50 до 100х100 мм. Под них в блоках прорезают канавки. Длина уголков должна как минимум на 0,5 м превышать ширину проема.

После монтажа последнего ряда над ним делают железобетонный армопояс толщиной 20 см под перекрытие.

Перекрытие и кровля

В пеноблочных домах устраивают деревянные или железобетонные перекрытия. Перед монтажом следует произвести расчет несущей способности здания. Конструкция и покрытие могут быть любыми. В целом строительство кровли не отличается от аналогичных работ при возведении кирпичных зданий. Желательно устройство больших свесов для защиты стен от воды. Это связано с высокой влагопоглощаемостью пенобетона.

Преимущества строительства деревянного дома

Дерево является традиционным в нашей стране строительным материалом. Многие сотни лет наши зодчие возводили здания из дерева самой разнообразной сложности. Древесные стройматериалы и сейчас не утратили актуальности, более того, вариантов их применения стало больше.

 

Преимущества строительства деревянного дома

В настоящее время древесину специально обрабатывают, после чего она не подвержена прению, деформации, а также защищена от вредителей. Строительство домов из дерева обусловлено целым рядом преимуществ, которые получает домовладелец.

Преимущества деревянного дома:

  • невысокая стоимость;
  • экологичность стройматериала;
  • звуко- и теплоизоляционные свойства.

 

Невысокая стоимость постройки дома из дерева объясняется рядом факторов. Во-первых, фундамент для этого здания не должен быть таким массивным, как для дома из кирпича или пеноблоков. Во-вторых, сама древесина дешевле кирпича или газобетонных блоков. В-третьих, строительно-монтажные работы при постройке деревянного здания идут гораздо быстрее и не требуют таких больших затрат, как при кладке стен из кирпича. Ну и последнее, древесные строительные материалы обладают высокими эстетическими свойствами, поэтому можно сэкономить на внешней и внутренней отделке дома.

Экологичность. Дерево – натуральный строительный материал. Более того, при использовании в качестве производственного сырья древесины хвойных пород, мы получаем дополнительные преимущества: фитонциды, которые содержатся в хвое, оказывают успокоительное и оздоровительное воздействие на организм человека, успешно борются с вирусами.

Звукоизоляция. Структура древесины такова, что звуковые волны с трудом проникают сквозь волокнистую внутреннюю часть деревянных стен, поэтому дома из дерева отличаются прекрасными звукоизоляционными качествами.

Теплоизоляция. Деревянные дома обладают отличительной особенностью сохранять прохладу внутри помещения в жаркую погоду и удерживать тепло в холодное время года.

Виды стройматериалов из древесины

В современном строительстве используются следующие виды обработанной древесины:

  • бревно;
  • цельный брус;
  • клееный брус.

Бревно применяется в цельном или оцилиндрованном виде. Это минимально обработанная древесина. Сырое бревно оцилиндровывают, затем шлифуют на специальных станках, снабжая каждое традиционным «лунным» пазом.

Цельные брусья. Получаются путем обработки бревна, снятия его боковых частей и придания заготовке прямоугольной или квадратной формы.

Клееные брусья. Сначала из бревен получают цельные брусья, затем разрезают их на доски, дополнительно просушивают, обрабатывают спецсредствами, а уж потом склеивают по три-четыре доски. Такие брусья обладают наилучшими строительными характеристиками: высокой степенью жесткости, теплоизоляции, звукоизоляции и влагостойкости.

Из чего лучше и дешевле построить деревянный дом?

При принятии решения нужно исходить из возможностей вашего бюджета и функциональных требований к дому. Для дачного домика или бани подойдет бревно. Это наиболее экономный вариант. Для домов круглогодичного использования лучше применять брус. Обработанное дерево позволяет смонтировать стены без дефектов сборки, подогнать все швы, сделать углы непродуваемыми. Цельный брус дешевле клееного. Однако он дает большую усадку и склонен к деформации под влиянием погодных условий. Лучшим, но и самым дорогим вариантом для постройки дома будет применение клееного бруса. Он не дает усадки, обладает высокой степенью жесткости, пожаростойкий и не боится вредителей (благодаря пропитке специальными веществами). На стоимость строительства также повлияет выбор сорта древесины: европейский дуб, к примеру, будет ощутимо дороже, чем хвойные сорта дерева.

Стоимость строительства дома из бруса

Брус – строительный пиломатериал, изготавливаемый из цельных бревен или клееных досок. При этом в сфере частного домостроительства наибольшую популярность имеет профилированный, оснащенный специальными замками для надежного закрепления элементов, и клееный, создаваемый из предварительно просушенных ламелей путем склеивания, и обладающий прекрасной прочностью.

Стоимость дома из бруса

Существует и третий вид бруса – цельный (непрофилированный), опиленное с четырех сторон бревно естественной влажности.

Естественно, что каждый из этих видов бруса имеет свою цену. Самым дорогим и качественным является клееный, чуть дешевле профилированный, эконом же вариантом является цельный. Отсюда при выборе стройматериала и возникает разница в затратах на строительство.

Однако чтобы определить, сколько стоит построить дом из бруса, важно четко представлять, от чего еще будет зависеть объем сметы. Важнейшими пунктами в ней будут:

  • стоимость дизайн-проекта – готовый проект обойдется несколько дешевле чем тот, что разрабатывается индивидуально;
  • сложность проекта – она напрямую влияет на количество необходимых материалов и объем работ;
  • вид выбранного фундамента – для брусовых стен подойдут как винтовые сваи, так и ленточный фундамент. В первом случае расходы будут существенно ниже;
  • высота и геометрия стен – они определяют количество необходимого стройматериала, от которого напрямую зависят расходы на возведение коробки;
  • количество оконных проемов – в брусовых домах проемы прорубаются после возведения стены, а значит, выпиленный материал переходит в разряд «мусора». Поэтому, чем меньше окон, тем меньше дерева вы «выбрасываете» и больше экономите на стоимости самих оконных систем;
  • вид крыши – так как стропильная система сооружается из бруса (как правило, непрофилированного), сложность конструкции также будет влиять на общий расход строительного материала.

Немаловажным является и выбор сечения бруса. Ведь большинство считает, что вариант с покупкой более дешевого материала в 100-150 мм с последующим утеплением стен будет выгоднее, нежели приобретение бруса сечением 200-220 мм. Ондако расчеты показывают, что стоимость качественного утеплителя в сочетании с недорогим брусом зачастую выше расходов на 220 брус для прочных и надежных стен, не требующих дополнительной отделки и утепления.

Древесина – материал, который боится влаги, относится к категории наиболее пожароопасных, а также подверженных таким поражениям, как заплесневение и заселение вредителями. Во избежание этих проблем современный строительный рынок предлагает специальные химические составы для обработки поверхности деревянных стен:

  • антипирены – жидкости и составы для защиты дома от быстрого возгорания,
  • антисептики – химические препараты, предотвращающие гниение и поражение древесины жучком.

Каждый из данных химикатов имеет свою стоимость, которая также должна быть учтена в смете.

календарь

Декабрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
« Июл  
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 




Каталог webplus.info
каталог сайтов
NofolloW.Ru
SEARCHTODAY.RU Каталог сайтов интернет AddsSites, размещение прямых ссылок. Поделки своими руками Каталог сайтов Всего.ру